Замена ремня грм — 10 практических советов

Газораспределительный механизм (ГРМ) синхронизирует работу поршневой группы, системы впрыска топлива и отвода продуктов сгорания.

Если вы задаётесь вопросом, как поменять ГРМ, мы дадим необходимый минимум информации, которая поможет представить эту процедуру в целом.

Так будет легче принять решение, стоит ли замена приводного ремня ГРМ собственных усилий, или лучше доверить эту работу специалистам.

Ремень газораспределительного механизма является наиболее ответственным и важным ременным приводом в автомобиле. Его обрыв – большая неприятность. Вам повезёт, если дело ограничится погнутыми клапанами.

Поэтому ответ на вопрос, как заменить ГРМ, следует давать немедленно, как только вы заподозрите неполадки в его работе. В этом случае лучше перестраховаться, чем иметь в перспективе серьёзный ремонт.

Где находится ГРМ

Для начала напомним, где находится и как выглядит ремень ГРМ. Место его «дислокации» ‒ спереди двигателя, но не забывайте, что моторы бывают продольного и поперечного расположения. В большинстве случаев в газораспределительных механизмах используется зубчатый резиновый ремень, но в немалом числе моделей авто разных производителей для этого также используют стальную цепь.

Цилиндры двигателей могут оснащаться двумя или четырьмя клапанами с одним и двумя распределительными валами (РВ) соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов таких моторов различается. Покажем их на примере 8- и 16-клапанных силовых агрегатов для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

Схема с двумя валами сложнее, и в ней, помимо шкива второго РВ, добавлен опорный ролик. Это также усложняет процедуру замены ремня. Труднее всего выполнять эту операцию после обрыва или сильного растяжения ремня, когда заводские настройки ГРМ могут слететь полностью. Замена в штатном режиме не настолько сложна, чтобы не попытаться сделать её самому.

Когда менять ГРМ

Ответы на вопрос, когда меняется ГРМ, есть в руководстве по эксплуатации автомобиля. Прежде всего необходимо проверять состояние ремня после 10‒15 тыс. км пробега, но не реже раза в год.

Чрезмерное растяжение, трещины, нити, расслоение, другие следы износа требуют немедленной замены ремня.

После 50 тыс. км пробега ременной привод меняют вне зависимости от его внешнего вида.

Что нужно для замены ГРМ

Ведущим звеном газораспределительного механизма является коленчатый вал. Он и задаёт темп работы ГРМ. Вращение на высокой скорости и силы трения приводят к достаточно быстрому растяжению и износу ремня. Однако решение о том, что менять при замене ГРМ, принимают после внимательного осмотра механизма.

Его проверяют на наличие люфтов в натяжном и опорном ролике, отсутствие протечек масла, определяют исправность водяной помпы, привод (шкив) которой является частью ГРМ. Поэтому при ремонте газораспределительного механизма вам может понадобиться не только ремень. Для его замены вам в обязательном порядке потребуется следующий комплект инструментов:

• набор рожковых, торцовых и накидных гаечных ключей №№ 10, 13, 17, в том числе специальный вилочный ключ для фиксации натяжного ролика;
• динамометрический ключ для затягивания гаек с требуемым усилием;
• прибор для проверки натяжения ремня;
• отвёртки;
• домкрат.

Перед началом замены ремня ГРМ следует подготовить автомобиль. Прежде всего машину нужно зафиксировать, чтобы она не качалась взад-вперёд.

Снять переднее правое колесо и защиту под ним, а также другие части, которые могут создавать вам неудобства при работе. После снятия защиты верните колесо на место.

С ним удобнее всего выполнять совмещение рисок и меток на шкивах ГРМ и корпусных деталях двигателя.

Замена ремня ГРМ своими руками

Здесь мы предлагаем посмотреть фотоотчёт о том, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным двигателем. Процедура выполняется в такой очерёдности действий:

1. Снять ремень генератора со шкива на коленвале.
2. Снять крышку защитного кожуха ГРМ.
3. Выставить метки шкивов РВ по рискам на кожухе.
4. Снять шкив привода генератора, ещё раз проверить и выставить метки, добавляя к этому и коленвал, после чего можно снимать натяжной ролик, а вслед за ним и ремень.
5. Проверить состояние ремня и роликов.
6. Установить ремень обратно.
7. Установить натяжной ролик.
8. Осуществить натяжение ремня.
9. Окончательно проверить соответствие меток.
10. Произвести пробный пуск двигателя и завершить сборку.

Какой ГРМ выбрать

Чтобы облегчить вам поиск ответа на вопросы, какой ремень выбрать или какой ремень подходит, мы подготовили таблицу подбора ремней ГРМ для разных марок и моделей автомобилей:

Варианты ремней ГРМ для ВАЗ

Если вы не можете определиться, где купить ремень ГРМ в Волгограде, Волжском или другом городе области, – обращайтесь к нам, не ошибётесь.

Особое внимание обращайте на то, как выставить метки ГРМ. Мы предлагаем уделить ещё немного времени, чтобы просмотреть видео замены ремня ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным мотором.

Замена ремня ГРМ: как снять и установить, выставив метки правильно, периодичность, сроки и прочее

Ремень ГРМ (или ремень газораспределительного механизма) – изготовленный из армированной резины специальный ремень с зубцами на внутренней его поверхности.

Замена этого компонента строго регламентирована в инструкции к транспортному средству.

Но нередко бывает, что автолюбители (особенно начинающие) не особо осведомлены о том, что это такое, где находится и для чего служит. А знакомятся с ним уже при обрыве последнего.

Для чего служит ремень ГРМ и где находится

Основной задачей деталиявляется передача крутящего момента с распредвала на коленвал, а также обеспечение их синхронного вращения. Синхронность эта очень важна для надлежащей работы газораспределительного механизма, осуществляющего впуск в цилиндры топливно-воздушной смеси и последующий выпуск отработавших газов.

Исправность ремня также очень важна для двигателей, в которых поршни расположены в одном блоке с клапанами. Подобная схема сейчас является наиболее распространённой.

Однако, несмотря на то что клапана расположены в одном пространстве с поршнями, компоненты эти не встречаются именно благодаря ремню ГРМ. В случае обрыва поршень бьётся в открытый клапан и тот гнётся, плюс клинит поршень.

В результате двигатель требует серьёзного ремонта. В частности, головки блока цилиндров.

Ремень газораспределительного механизма с набором креплений и роликами

Для каждого автомобиля производители прописывают в инструкции свой пробег, после которого нужно проводить замену ремня ГРМ. У иномарок цифры пробега до замены могут составлять до 120 тыс. км.

У отечественных автомобилей — 50–60 тыс. км. Но всё же лучше перестраховаться, отнять от рекомендуемых значений где-то 15% и уже на полученный пробег ориентироваться.

В случае когда не известно время последней замены, его нужно хорошенько осмотреть на предмет износа.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Поиски детали не займут много времени. После того как поднят капот, практически сразу бросается в глаза зубчатый ремень из прочной плотной резины. В отличие от других своих собратьев, он может проходить ещё через ряд других шкивов.

Так что, наряду с передачей крутящего момента с коленвала на распредвала, деталь может также выполнять ряд дополнительных функций.

Всё перечисленное обуславливает постоянных высоких нагрузок, ведущих к постепенному износу, даже несмотря на прочность материалов, из которых он изготовлен.

Почему может оборваться

Бывает, что даже новый ремень изнашивается и рвётся в очень короткий срок. Скорее всего, происходит смещение, из-за чего ремень «съедает» и в дальнейшем происходит обрыв. Основных причин может быть несколько:

1. В подавляющем большинстве случаев надо грешить на помпу, так как подшипники в ней стоят не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Их износ со временем может привести к перекашиванию оси помпы, а значит к перекашиванию шкива и сползанию ремня ГРМ. Также случается, что при установке новой помпы, место крепления было плохо зачищено и даже небольшие остатки грязи или смазки могут привести к незаметному на первый взгляд, но существенному в дальнейшем перекосу.
2. Сильная изношенность натяжного или направляющего роликов.
3. Появившаяся течь машинного масла из сальника распредвала.
4. Износившиеся зубья шестерней распределительного и коленчатого валов. Характерным признаком в этом случае является появление отслаиваюхщися зубцов на самом ремне.
5. Механизм или сильно затянут, или чересчур ослаблен.

Выбор новой запчасти

Так как в газораспределительном механизме ремень играет одну из важнейших ролей, то и качество изготовления этого компонента, учитывая постоянные динамические нагрузки, находится не на последнем месте. Среди прочих марок, занимающихся выпуском ремней ГРМ, на данный момент можно выделить примерно три-четыре лидирующих:

• Contitech;
• Gates;
• Dayco;
• Bosch.

При этом надо понимать, что и велико количество подделок под эти изделия этих фирм. По данным той же Gates, примерно 80% ремней ГРМ, присутствующих на рынке, не были произведены ими.

В качестве примера можно привести настоящий и поддельный ремни ГРМ для Лады Приоры производства Gates.

Примеры оригинальных и некачественных расходников на фото

Внешний вид упаковки практически идентичен В оригинальном комплекте ремень и ролики расположены на специальной пластиковой подставке В поддельном комплекте ремень и ролик просто завёрнуты в полиэтилен Оригинал сверху. Резец на заводе, срезая ремни, может заходить на маркировку Сверху — оригинал, снизу — подделка Слева — подделка, справа — оригинал Слева — подделка, справа — оригинал

Ещё на рынке можно встретить детали со специальным усиленным металлическим кордом. По заявлениям изготовителей эти образцы способны прослужить на 30% дольше обычных. Что в большинстве своём оказывается правдой.

Тут в большей мере придётся полагаться на свои глаза. Замена не за горами, если при его визуальном осмотре замечены:

• следы масла;
• чрезмерно изношенные зубцы на внутренней поверхности и трещины в них;
• разнообразные деформации, такие как выпуклости, расслоения, различные складки и порезы;
• разлохмаченность поверхности и явно торчащие нитки.

В таблице ниже приведён более расширенный перечень дефектов раходника, вероятных причин их возникновения и рекомендуемых мер по устранению.

Перечень возможных дефектов ремня ГРМ, причин из возникновения и меры по устранению

Замена ремня ГРМ

Автопроизводители настоятельно рекомендуют наряду с зубчатым ремнём проводить и замену роликов с натяжителями и даже помпы. Нередко можно встретить специальные комплекты уже содержащие в себе ремень и ролики. Трудозатраты на замену каждого из компонентов примерно одинаковы, да и на взгляд далеко не всегда удаётся точно определить степень износа. Так что разумнее менять всё скопом

Для примера будет взята упомянутая уже выше Приора. Её мотор имеет 16 клапанов и оснащён двумя распредвалами со своим шкивом каждый. Ремень здесь будет длиннее, чем в моторе с 8-ю клапанами, так как кроме шкива водяного насоса и натяжитель, ремень идёт ещё и через вспомогательный опорный ролик.

Инструмент, который может понадобиться

• шестигранник «пятёрка»;
• комплект рожковых ключей;
• специальный регулировочный ключ для ролика натяжителя;
• баллонный ключ;
• домкрат;
• большая отвёртка или же монтажка.
  Специальный ключ для регулировки натяжного ролика

Подготовительные работы

1. Автомашина ставится на ровную поверхность.
2. Затягивается ручник, автомобиль дополнительно фиксируется упорами под колёсами.
3. Поднимется капот, отсоединяется минусовая клемма аккумулятора и снимается крышка двигателя.

Замена ремня

1. При помощи шестигранника откручиваются винты крепления защитной крышки ремня ГРМ.

   Сняв защиту ремня ГРМ можно увидеть оба распредвала

2. Отсоединяется разъём на датчике коленвала.
3. Проверяется, есть ли совпадение меток на шестернях обоих распредвалов с соответствующими им треугольными высеченными отметками на корпусе привода газораспределительного механизма.

   Необходимо выставить распредвалы по меткам на корпусе привода ГРМ

4. При совпадении вышеуказанных отметок смотрим дальше на метки зубчатки маховика. Нужно заглянуть под термостат и убрать резиновую заглушку. Убрав заглушку, можно будет увидеть венец маховика с меткой. Необходимо, чтобы последняя совпадала с высечкой треугольной формы.

   Выставление метки маховика по соответстующей насечке

5. Для полной уверенности в надлежащей регулировке фаз газораспределения, стоит ещё проверить коленчатый вал, а именно положение метки на его шкиве.
6. Чтобы сделать это, нужно для начала ослабить натяжитель ремня генератора. Затем маховик фиксируется в текущем положении путём простого стопорения его отвёрткой, вставленной в отверстие, с которого была снята резиновая заглушка.
7. Берётся ключ на 17. С его помощью откручивается болт, которым фиксируется шкив генератора. Шкив снимается, а болт закручиваем на прежнее место.

   Снятый шкив генератора

8. Под шкивом располагается шестерня коленчатого вала с нанесённой меткой. Масляный насос на своей боковой крышке имеет похожую метку, с ней первая должна совпадать.

   Выставление по метке шестерни коленчатого вала

9. В случае несовпадения меток, включается передача. Далее, на болт шкива генератора, накидывается ключ на 17. После чего медленно и аккуратно проворачивается коленчатый вал до получения совпадения нужных меток, что попутно выведет цилиндр первого поршня в верхнюю мёртвую точку. Самое время снимать отживший своё ремень ГРМ.
10. Берётся ключ на 15 и выкручивается болт ролика натяжителя. После чего ролик при помощи специального ключа проворачивается против движения часовой стрелки. Если в планах есть замена роликов, то снимаем его, а также попутно и опорный ролик.

    Установка и настройка натяжительного и опорного роликов

11. Снимается с шестерней ремень, который требуется заменить.
12. Новые ролики ставятся на свои места.
13. Новый ремень набрасывается на шкив коленвала, затем на очереди шестерни распредвалов, а также помпы.
14. Далее, опорный ролик надёжно фиксируется, а с помощью ролика натяжителя производим натяжку ремня ГРМ путём вращения его по ходу часовой стрелки. Степень натяжения ремня вполне можно проверить и вручную. Нужно лишь просто попробовать провернуть его пальцами. В случае хорошо натянутого ремня повернуть его удастся не более, чем на 90 градусов.
15. Извлекается отвёртка, фиксирующая маховик.
16. Делается коленвалом 2 полноценных оборота. На шестернях маховика и распредвалов снова сверяются все метки. Когда всё прекрасно совпадает, то можно приступать монтажу оставшихся компонентов.

Видео замены ремня ГРМ на Приоре

После окончания работ необходимо завести двигатель и послушать его работу. Если он натянут хорошо, то никаких посторонних звуков не будет. Если же ремень слегка перетянут, то будет слышен гул или свист натяжного ролика. Его можно послабить путём проворота против часовой стрелки.

В качестве заметки можно добавить, что для некоторых иномарок может потребоваться использование так называемых кондукторов. Это специальные фиксаторы коленчатого и распредвалов для максимально точного выставления фаз газораспределения.

В наше время автомобили имеют существенный крутящий момент и обрыв ремня ГРМ в 90 из 100 случаев закончится гнутыми клапанами, а также прочими сопутствующими повреждениями мотора.

Вряд ли кто-нибудь желал бы столкнуться с этим в дороге. Разве что можно немного порадоваться за владельцев автомобилей ВАЗ с 8-клапанными моторами, так как на этих моторах клапана не загнутся.

Но вместо этого можно попасть на помпу или генератор.

Так что вполне очевидным будет регулярно (хотя бы раз в месяц) проверять состояние ремня и вовремя его менять в случае необходимости. Процедура не сильно сложная и при наличии инструкции под рукой вполне осуществима собственными силами. Если же не уверены или просто лень заниматься, то обратитесь в СТО или к знакомому автомастеру.

• Александр Черноморченко
• Распечатать

Как за 15 минут заменить ремень ГРМ без установки меток на любом авто

Наверное, каждый, кто хоть раз самостоятельно менял ремень ГРМ, знает о проблеме «состыковки» нового ремня и необходимых меток и зубьев шестерней. Плюс еще нужно иногда приходится отвинтить кучу деталей, зафиксировать их спецприспособлениями, а после поставить на место. В итоге замена ремня занимает полдня, вместо 15 минут. Да, именно столько нужно времени у автомеханика со стажем, чтоб установить новый ремень ГРМ.

Способ установки без специнструментов

Во-первых, не нужно ничего откручивать. Нет смысла снимать крышку клапанов, чтоб вставить фиксатор в распределительный вал или болт, фиксирующий коленчатый вал.

Это все лишние движения, которые тратят больше сил и времени, чем это необходимо.

Главное, предварительно пометить старый ремень, когда все эти действия когда-то производились ну или прокручивать чтобы все таки метки сошлись!

Старые метки на шестернях и ремне очень помогут, так как их мы совместим для нужного положения. Потом надеваем хомуты, через шестеренку к ремню, чтоб зафиксировать необходимое положение, поскольку, ослабив ремень при снятии все собьется, ведь шестерни по инерции будут проворачиваться.

Сведение старых меток на шестернях

Фиксирование шестерен и ремня с помощью хомутов

При установке нового ремня нужно будет посчитать количество зубьев между каждыми метками на старом и перенести такие же метки уже на новый ремешок.

Новый ремень одевается, начиная от коленвала (по метке), накинуть его помпу и на паразитный ролик. Затем ключом подведите шестерню к метке на ремне, установите его на место в шлицы и затяните хомут.

Точно также поступите и, с другой стороны. Потом натягиваете новый ремень, поворачивайте шестерню так, чтоб исчезла «слабина» и ремень сел на натяжной ролик плотно. Сводите металлическую стрелочку с флажком и все. Можно затягивать натяжной ролик и устанавливать крышки на свои места.

После такой процедуры обязательно нужно дважды провернуть коленвал – если все метки опять сойдутся значит вы все сделали правильно и у вас не загнет клапана при запуске двигателя!

Самый быстрый вариант для «прохаванных»

Для тех кому нужно установить ремень еще быстрее, есть способ, который подойдет уже бывалым автовладельцам, без дрожащих рук.

Берете канцелярский острый нож и разрезаете старый ремень продольно по всей длине (по средине), при этом проворачивая КВ. Одну половину оставляете, а вторую стягиваете.

На шпицы надеваем новый на пол шкива по ширине, пытаясь до упора к старому «полуремню» его подвинуть, ориентируясь на положение уже натянутого ремня. Дальше разрезаем остатки старого, поперек, и вытягиваем его с механизма.

А новехонький ремень сдвигаете в рабочее положение.

Рзрезание ремня ГРМ канцелярским ножом

Надевание нового к старому «полуремню»

Если кроме ремня нужна замена ролика, а чаще всего это делать обязательно, то стяните ремень пластиковым хомутом что бы не вылез из зубьев с шестерен и потом откручивайте ролик.

Таким образом, не нужно делать меток, или что-то дополнительно откручивать. Все просто и быстро, однако подойдет не всем автомобилям, нужно смотреть по расположению шкива на коленвале.

Вот такой нехитрый способ от автомеханика, который сэкономить время и нервы любому автовладельцу в такой ситуации.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в х. Ответим обязательно!

Важные моменты при замене ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) — это одна из процедур регламентного ТО автомобиля. Она требуется не так часто, как замена моторного масла или фильтров, но не менее, а то и более важна. В среднем интервал замены колеблется от 60 до 100 тыс. км. пробега.

Если ремень ГРМ не поменять вовремя, он может оборваться в движении и спровоцировать серьезную поломку двигателя. Поэтому рекомендуется время от времени проверять его состояние и обращать внимание на характерные признаки.

Ремень ГРМ представляет собою замкнутую резиновую ленту, с зубьями с одной стороны. Он служит связующим звеном между коленвалом и распредвалом, синхронизирует работу поршней и клапанов, позволяя им занимать одно пространство в блоке, не встречаясь друг с другом во время впуска или выпуска газов. Размеры и количество зубьев у ремней разное и зависит от конструкции двигателя.

Стоимость замены ремня ГРМ относительно высока, поскольку это одна из самых сложных процедур техобслуживания автомобиля, да и расходники здесь не самые дешевые. Под заменой ремня ГРМ часто подразумевается и замена роликов, кроме того, на некоторых авто советуют заодно менять и помпу.

Далее мы разберем как поменять ремень ГРМ в подробностях, отвечая на важные вопросы по этой теме.

Бывает по-разному. Если брать средние цифры, основанные на данных более десяти таблиц техобслуживания различных авто, то получается интервал в 106,250 км. пробега.

К примеру, в регламентном ТО Лады Весты указана периодичность замены 180,000 км. пробега, на Шкода Октавия А5 — 135,000, а в руководстве по ремонту Форд Фокус 2 советуют менять ремень ГРМ на 120,000. С другой стороны — регламент ТО Рено Логан 2, Шевроле Лачетти и многих китайских авто рекомендует менять уже на 60 тыс. км. пробега, а на Хендай Санта Фе — на 90 тысячах.

Интервал замены свыше ста тысяч км. пробега обычно указывают иностранные производители, исходя из нормальных условий эксплуатации. В странах СНГ преобладают тяжелые условия эксплуатации, которые сокращают периодичность замены расходников.

Также стоит принять во внимание, что на некоторых автомобилях устанавливаются усиленные ремни ГРМ, которые имеют металлический корд.

Следовательно, нужно прислушиваться к рекомендациям, относящимся конкретно к Вашему авто. И да, задумываться о замене в районе 80,000.

Но ведь ремень ГРМ может оборвать и раньше срока. Есть какие-нибудь признаки замены?

Да, может случиться и такое.

Например, из-за несоблюдения основных требований по эксплуатации: попадания технических жидкостей, ошибок при установке ремня ГРМ (перекос, перетяжка, неправильная установка меток) или использования деталей низкого качества.

Кроме того, оборвать ремень может из-за неисправных роликов и заклинивших коленвала, распредвала или помпы. Последнее встречается наиболее часто, поэтому ее и советуют менять вместе с ремнем.

О приближении замены ремня могут говорить такие признаки как нестабильная работа двигателя, к примеру. Также не стоит пренебрегать простым визуальным осмотром, который поможет выявить дефекты ремня — расслоения, торчащие нити, износ зубьев, крупные трещины и следы масла на поверхности. В таких случаях тянуть с заменой опасно.

Вместе с тем, при обнаружении совсем миниатюрных, едва видных глазу, трещин — сильно волноваться не стоит, если только это не новое приобретение.

Ремень ГРМ не такой уж хлипкий, поскольку состоит из плотной резины с металлизированными элементами, которые позволяют выдерживать рабочие нагрузки все эти заявленные тысячи километров пробега.

Но да, это первый звоночек и со временем трещины будут разрастаться, становясь основой для беспокойства.

А если я не успел с заменой и ремень оборвало?

Что же, скорей всего, вас ждут плохие новости. Обрыв ремня ГРМ ведёт к нарушению слаженного движения поршней и клапанов, из-за чего происходит их столкновение. Поршни загибают открытые клапана, изредка и сами получая повреждения.

Также при этом иногда ломает распредвал и толкатели или коромысло. Случается и такое при загибе клапанов, что ломаются рокера, но бывает и наоборот — клапана не погнуло, но рокера сломало.

Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?

Работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление.

 Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется.

Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана.

На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.

С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки.

Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (независимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить).

То есть поршни продолжают работать, а как результат – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.

Причины обрыва ремня ГРМ

• изнашивание ремня как такового или же его низкое качество (шестерни валов имеют острые края или попадание масла из сальников).
• клинит коленвал.
• клинит помпа (самое распространенное явление).
• клинят несколько или один распредвал (например, из-за прихода в негодность одного из них – однако, тут последствия немного иные).
• откручивается натягивающий ролик или клинят ролики (происходит ослабление или перетяжка ремня).

Современные двигатели, так как они мощнее, в сравнении с их предшественниками, имеют намного меньшую и живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем.

То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб. Так как для большей компрессии и сжатия в дне поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.

На каких двигателях гнёт клапана?

На машинах с 8-ми клапанным двигателем загибает реже всего, а вот 16-ти и 20-ти кл., будь-то бензин или дизель загиб происходит в большинстве случаев.

Правда иногда это может быть один или несколько клапанов, а если двигатель работал на холостых, то и вовсе беда пронесет. Но таких случаев мало, в основном, последствия необратимы.

Таблица со списком двигателей на которых гнет клапана всех популярных автомобилей при обрыве ремня газораспределительного механизма.

Тем не менее, есть небольшая вероятность, что клапана остались целы при обрыве ремня ГРМ, особенно, если двигатель старый. Раньше в них делали специальные проточки под клапана как раз на такой случай. В конструкции новых двигателей этим пожертвовали ради увеличения мощности.

Поэтому, если у вас порвался ремень ГРМ в движении, стоит ожидать худшего — обойдется такой ремонт очень дорого.

Хорошо, кажется, я готов поменять ремень. Что для этого понадобится?

Для начала, нужно приобрести комплект замены ремня ГРМ. Содержимое, разумеется, отличается для разных авто, но обычно в них есть сам ремень и необходимые ролики: направляющие и натяжные. Дополнительно могут содержаться новые болты, а некоторые комплекты идут вместе с помпой.

К примеру, в состав набора для замены ремня ГРМ Шевроле Лачетти (1.8), который предлагает General Motors, входит:

• зубчатый ремень;
• направляющий ролик (справа);
• обводной ролик (слева);
• натяжной ролик.

А в комплекте от фирмы Gates, для замены на автомобилях Пежо и Ситроен с двигателем 1.6 TU5JP4, такой состав:

• водяной насос (помпа);
• натяжной ролик;
• обводной ролик;
• зубчатый ремень.

Располагая нужными каталожными номерами, можно приобрести все необходимое и по отдельности. Обычно так выходит дешевле, примерно, на 500 рублей.

Подождите, здесь столько производителей… Так какой ремень ГРМ лучше?

Да, есть много фирм, производящих необходимые материалы для замены ремня ГРМ. Их принято делить на «оригинал» и «аналоги» — в первом случае поставщиком выступает производитель автомобиля, а во втором — сторонние фирмы, которые специализируются на производстве запчастей.

Если копнуть немного глубже, то выяснится, что оригинальные ремни, ролики или другие детали, делают все те же сторонние производители, только упаковка и маркировка другая. Это так называемые ОЕМ-поставщики — надежные компании с хорошей репутацией, которые заключили договор с производителем автомобиля.

Если хорошо поискать, то можно найти ту же деталь, что и оригинал, только в упаковке от ОЕМ-поставщика. Это позволит сэкономить на бренде, не экономя на качестве.

Среди производителей ремней и роликов ГРМ, хорошо себя зарекомендовали такие компании как: Gates, Contitech, Dayco, Bosch, INA. Есть и другие, более дешевые варианты, которые расширяют диапазон цены/качества. Но, как мы уже выяснили, ремень ГРМ — не та деталь, на которой стоит экономить.

Допустим, у меня есть все необходимое. Теперь я могу сам заменить ремень ГРМ?

Если вы уверены в своих навыках ремонта авто, то вполне. Учтите, что замена ремня ГРМ — одна из самых трудоемких процедур технического обслуживания. То есть, если вы сами смогли заменить масло или воздушный фильтр, это отнюдь не значит, что с первого раза получится правильно и ремень ГРМ поменять самостоятельно.

К тому же, в деталях процедура довольно сильно отличается на разных двигателях. Скорей всего, опыт замены на моторе одного авто не слишком пригодится в работе с двигателем другого типа. Поэтому, советовать какие-то инструменты, моменты затяжки гаек или метки ГРМ — не имеет смысла, поскольку нужно смотреть индивидуально для вашего двигателя в руководстве по ремонту автомобиля.

В общих чертах инструкция по замене ремня ГРМ выглядит так:

1. Поддомкратить правое переднее колесо и снять его.
2. Снять верхнюю крышку зубчатого ремня.
3. Демонтировать нижнюю защиту механизма ГРМ.
4. Установить коленчатый вал в ВМТ и выставить на одной линии метку на корпусе двигателя и метки на шкивах коленчатого и распределительного вала.
5. Проверить, что метка ВМТ на маховике совпадает с маркировкой.
6. Зафиксировать положение валов (способ и инструмент зависит от марки двигателя).
7. Ослабить ролик-натяжитель.
8. Снять ремень.
9. Снять и заменить натяжитель и вспомогательные ролики (если есть).
10. Снять/заменить помпу (если нужно).
11. Заменить ремень ГРМ.

Звучит довольно сложно. Какая стоимость замены ремня ГРМ?

Многие меняют ремень ГРМ на сервисе, все таки процедура не из простых, и если вы не уверены, что справитесь с ней должным образом, лучше доверить выполнение процедуры людям, которые зарабатывают себе этим на хлеб. Выбирать нужно все же надежное СТО, памятуя, какие трудности может повлечь обрыв ремня.

Цена замены ремня ГРМ на СТО рассчитывается исходя из марки авто и типа двигателя (то есть, по сути, от сложности работы), квалификации мастера и затрат на расходные материалы.

В среднем, цена комплекта ремня ГРМ на сервисе составит около 4-5 тысяч рублей, примерно столько же возьму и за работу. Поэтому, собираясь поменять ремень ГРМ на СТО в 2017 году, стоит ориентироваться на цифры в районе 10,000 рублей. Точнее можно сказать, рассматривая конкретное авто.

Стоимость замены ремня ГРМ своими руками будет естественно ниже, ведь тут нужно считать только цены на все детали комплекта.

К тому же, здесь есть более широкий выбор среди оригинала или аналогов, и нет наценки СТО.

Таким образом, поменять ремень ГРМ самостоятельно будет стоить около 3250 рублей — такова средняя цена, основанная на стоимости 10 разных комплектов (без учета помпы) для популярных автомобилей.

• Объективно оценивайте свои силы и выбирайте тот вариант замены ремня ГРМ, который подходит вам больше всего.
• Нажмите на изображение чтобы увеличить
  
• Источник: https://etlib.ru

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Ременным приводом ГРМ оснащено большинство современных автомобилей. Рано или поздно ремень приходится менять. Проще, но дороже сделать это у официального дилера или в проверенном сервисе. «За рулем» рассказывает, как сэкономить, проведя работы самостоятельно.

Материалы по теме

Сегодня каждый может выбрать доступный ему способ обслуживания автомобиля, благо на рынке есть сервисы и запчасти разной ценовой категории.

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Материалы по теме

Мы купили комплект для замены ремня ГРМ, куда входит: он сам, ролик натяжителя ремня, прокладка и насос системы охлаждения. Для проведения работ нам понадобятся: Г-образные щипцы, ключи на 13, 15 и 19 мм; шестигранник на 6 мм; головки на 16 и 18 мм, ключ Torx на 30 мм и домкрат, чтобы приподнять мотор. Приступим!

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение.

Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий.

У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту.

Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива.

Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры.

Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу.

Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

Материалы по теме

Наконец-то, нам ничего не мешает поменять ремень ГРМ. Ослабляем гайку крепления натяжного ролика ключом «на 13», снимаем ремень и ролик. Так как еще задействован насос системы охлаждения, его обязательно следует проверить. При подозрениях на неполадки в его работе, при выявлении люфта или следов подтекания антифриза насос нужно поменять обязательно. Не воспользоваться случаем, проделав такую работу, было бы просто неразумно.

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало.

Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки.

Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток.

Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке.

Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

• Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.
• Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.