Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

Основным источником передачи тепла всегда были батареи. При Союзе повсеместно ставили чугунные радиаторы, практически не встречались вариации из алюминия. Да и к тому же ставились алюминиевые только с начала 80-х годов, раньше такой технологии не было. Но любой материал имеет свой срок годности, тем более металлы.

Потому необходимо регулярно проводить их диагностику и при необходимости их менять.

Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

Одним из главных компонентов отопительной системы являются радиаторы. Основной причиной их замены является то, что они перестают нормально греть, то есть не выполняют свое прямое назначение. Конечно, можно их не менять, а прочистить, что в большинстве случаев и происходит. Меняют же их в случае, когда нужно заменить внешний вид помещения, тем более если теплосберегающие свойства нарушены.

Разумеется, есть и очевидные причины, такие как дефекты или же механические повреждения без возможности восстановления. Зачастую, если речь идет о старых советских радиаторах, это все вышеперечисленные проблемы в одном и том же устройстве.

Сейчас же используются несколько вариантов радиаторов отопления: из чугуна, стали, алюминия. Весьма востребованы радиаторы из чугуна, связанно это с большим сроком эксплуатации (около 40 лет), так как они крайне менее подвержены коррозии.

Иногда они нуждаются в ремонте, промывке и косметических работах.

Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

Для качественного выполнения такого рода работ, радиаторы разбираются, предварительно их надо демонтировать.

Рассмотрим список инструментов, без которых это сделать будет невозможно:

  • трубный ключ (тройка);
  • турбинка для резки металла;
  • ножовка;
  • зубило;
  • молоток (подойдет и кувалда);
  • металлическая щеточка.

Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

Такие виды работ производят исключительно в летний период. Перед началом выполнения демонтажа необходимо слить воды из системы отопления, иначе вы затопите соседей снизу.

После этого ключом отдаются контргайки, установленные на подводящих трубах, отдаются футорки и конструкция демонтируется полностью, поднимаясь с кронштейнов.

В случаях, когда контргайки отдать невозможно, то необходимо отрезать ту часть труб, которые подают воду.

До начала работ нужно иметь при себе следующие инструменты:

  • ключ для разборки;
  • разводной ключ;
  • маркер для разметки;
  • пустотелая труба для рычага (длиной 0,5–1 м).

Перед началом работ лучше подготовить плоскость, куда будет укладываться разобранный радиатор. Для разборки его необходимо уложить на поверхность горизонтально. После этого определяется тип резьбы (право, лево) и заглушки отдаются. Срезать в квартире биметаллический радиатор несложно, если применять предложенный алгоритм работы.

Перед началом разборки радиатора измеряется длинна ключа до требуемого ниппеля.

С этой целью укладываем поверх радиатора, прямо на него, ключ и соединяем непосредственно рабочую часть с той частью радиатора, где нужно отдать стягивающую втулку.

После этого на стойке самого ключа отмечаем необходимую точку (кругом), используя белый маркер. После этого вставляем в саму конструкцию до этой отметки.

До вращения ключа, нужно определить непосредственно резьбу. Она бывает как правой, так и левой.

Это важно по той причине, что если вращать в обратном направлении, то секции радиатора будут стягиваться и, возможно, их заклинит. А вот в обратную сторону, наоборот – секции раздвигаются.

Определить направление резьбы, без повреждения конструкции, можно, если повернуть свободную футорку в том или ином направлении.

Правая резьба стандартна: отдается против, а закручивается по часовой стрелке. С левой же резьбой все в точности наоборот.

Когда определились с направлением резьбы, следующим этапом идет непосредственно разбор радиатора, первым шагом будет отворот секции.

Прежде всего нужно сделать примерно половину оборота, для срыва резьбы, но не в одном месте совершать нужно такое действие, а на двух параллельных ниппелях сразу.

Следующим шагом будет разборка всей батареи, с шагом секции до 5 мм. Раскрутка всех ниппелей производится параллельно.

В случаях, когда нужно развести секции шире, чем указано в ТТХ, то делать это крайне нежелательно, ведь такое действие может заклинить саму резьбу, а также к ее перекосу.

Для более широкого рычага обычно используют трубу, одевая её сверху на ключ.

Современные радиаторы разбираются абсолютно таким же способом, но направление резьбы угадывать не нужно – есть специальная маркировка с указывающим символом. D является правой резьбой, а вот S – левой.

При выполнении разборки батарей из чугуна старого типа, нужно помнить, что резьба там, зачастую попросту прикипает (от времени). Иными словами, она сидит практически намертво и просто её открутить – это крайне затруднительно. В этом случае в ход идет работа автогеном, прогревая необходимый участок. Прогрев делается по кругу в районе ниппеля, все стыки должны быть прогреты последовательно.

Когда прогреты стыки, но еще не остыли, внутрь вводится специальный ключ для радиаторов и проворачивается где-то на пол-оборота, после нужно оперативно переставить его в параллельный ниппель. Так выкручиваются старых и закипевших батарей неподдающиеся пробки и футорки.

Когда ниппель затруднительно вывернуть, ввиду того что разъемы под ключ начисто заржавели, то в этой ситуации секции на стыках разрезаются турбинкой (при отсутствии – ножовкой). После этого секции ниппеля выворачиваются при использовании автогена или горелки.

После завершения такой работы, резьба чистится специальной щеткой от ржавчины.

В случаях, когда предыдущие способы неприменимы к раскрутке радиатора, то остается только старый и проверенный способ – использование кувалды в целях дробления частей секций. Радиатор укладывают горизонтально, и посередине секций бьют кувалдой момента отхода сквозной части секции. После этого радиатор нужно перевернуть на другой бок и сделать те же действия с другой частью секции.

Далее радиатор монтируют вертикально и бьют по остальным частям, а потом разбирают. Но следует помнить, что при выполнении таких работ конструкция вполне себе теряет герметичность на других стыках. Демонтаж и разборка старых батарей весьма трудный процесс, потому нужно знать, как грамотно это делать.

Перед началом выполнения работ по замене батарей или их ремонту, подготовить желательно как инструмент, так и запчасти. Если нужно заменить старую батарею на более современную, то в течение производства предварительных работ монтируются специальные кронштейны для новых креплений батареи современного типа.

При выполнении таких работ подача воды отключается полностью и система герметизируется, сливая всю воду заранее. Разборка радиатора, даже своими руками, не вызывает трудностей, однако, кто-то с ними сталкивается. Первым шагом будет прогрев на батарее пробки вышеупомянутыми способами.

Далее, когда они имеют нужную температуру, их откручивают.

Турбинкой батарею режут аккуратно между секций. После, секции отсоединяют. В старых батареях находится ниппель, требующий нежного отношения, потому его надо аккуратно, используя зубило, наглухо выбить из конструкции.

Но это нужно только для тех видов работ, где эти радиаторы сохранятся и будут работать, то есть с целью прочистки или частичной замены.

Если же вы меняете всю систему, выполнять этого не нужно, хватит простого распила конструкции с дальнейшим его сортирование в мусорный бак.

Ниппель извлекается таким образом, что при его откручивании резьба не получила повреждений. После этого она должна быть очищена от следов коррозии. Следующим шагом осуществляют группирование и сбор некоторых секций.

Для лучшей герметичности, не стоит забывать о прокладках, которые ставятся между секций. Также стыки должны быть обработаны герметиком или силиконом.

Алюминиевые батареи являются монолитными, встречаются некоторые вариации с секциями, но обычно это просто два соединенных вместе радиатора. Их демонтаж включает в себя просто слив воды из системы и откручивание от трубы.

Зачастую хватит перекрытия трубы, которая идет к самому радиатору и трубы, которая идет от него. У каждой алюминиевой батареи есть специальный клапан, через который можно сливать воду.

От трубы откручивается радиатор обычным газовым ключом.

Монтировать новую гораздо проще, чем демонтировать старую батарею. Делать такие работы самостоятельно без помощи специалистов возможно. Важно то, что при выполнении работ надо четко придерживать правил и норм.

Во время установки батареи нужно в обязательно порядке следить за её уровнем, которое должно быть строго вертикально, что проверяется строительным уровнем.

Если же этого не сделать, то система может нарушить свою герметичность и теплотехнические характеристики.

В случаях, когда в одном помещении нужно установить несколько радиаторов из чугуна, то они должны находится в уровень друг с другом без погрешности. Самым простым способом будет монтаж креплений (кронштейнов) по лазерному уровню и дальнейший контроль монтажа радиатора.

Многие монтажники используют и специальный шаблон для разметки, так как размеры радиаторов стандартны.

Основным материалом для таких «лекал и шаблонов» является фанера, которая немного большей самой конструкции.

На этом шаблоне есть специальные места, которые обозначают места креплений, через которые сверлят дырки для креплений. Количество кронштейнов должно быть равно количеству блоков в радиаторе.

Обычно, 1 кронштейн идет на 1 погонный метр. Крепления монтируются по уровню, должны быть они в ноль, без отклонений.

Там, где были указанны метки, сверлят отверстия. Сверлить можно как перфоратором, так и ручным сверлом, но это будет весьма долго.

Глубина и диаметр должны соответствовать креплению, чтобы оно заходило на 13 см и более. Следующим шагом будет замазывание отверстий раствором, чтобы кронштейны не выпали.

Готовы они будут к работе только после того, как тот раствор, на который они уложены, будет готов.

Требования к креплению кронштейнов сделаны не просто так ввиду огромного веса самой батареи из чугуна. Она же, но под нагрузкой, весит порядка 12 кг, причем не вся, а каждая секция, которых, чаще всего 5.

Когда всё готово, кронштейны перекреплены, радиатор собран, остается только монтаж радиатора на стену и его подключение к системе. До этого этапа необходимо отдраить заглушки. Все места соединений резьбовых промазываются какой-нибудь паклей или фумкой. Это делается для улучшения характеристик по герметичности, а также устранению возможности течи.

После этого батарея или вся система наполняется водой.

В современном мире, после эры алюминиевых радиаторов, чугунные снова в ходу.

Грамотные люди, понимающие в физике и термодинамике, изначально ставили или же сохраняли чугунные батареи ввиду их отличных свойств и долговечности.

Разумеется, сейчас есть и новые чугунные батареи, сделанные по современным технологиям, со сливными клапанами и регуляторами мощностей, чего не сказать о старых советских вариантах.

Основной производитель таких радиаторов, на данный момент, Чехия. У этого производителя огромный модельный ряд с различными вариациями, которые отличны от советского шаблона.

Читайте также:  Какую акустику выбрать в автомобиль - советы, рекомендации

Особым вниманием стоит отметить и Луганский металлургический завод, который выпускает изделия еще по советским технологиям, но сейчас широко начал применять и какие-то иные вариации.

По цене батареи из Луганска гораздо ниже своих чешских аналогов, что показывает как спрос на них, так и их популярность в странах СНГ.

Основное свойство чугуна – медленное остывание. Именно поэтому делали инструменты, кухонную утварь и радиаторы именно из чугуна. Это связано с тем, что такие радиаторы гораздо дольше сохраняют тепло, потому их замена, если только они не сломанные, является совершенно нерентабельной. Исключение составляют районы с мягким и теплым климатом, где отопление практически не нужно.

Советы по монтажу и демонтажу радиаторов — в следующем видео.

Как произвести демонтаж радиаторов отопления: способы и рекомендации

Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

В обзоре речь пойдет о том, как произвести демонтаж радиаторов отопления? Сама батарея представляет собой секционный обогреватель из чугуна, стали или алюминия. Разборка узла может потребоваться для замены неисправных элементов или для наращивания и повышения эффективности обогрева.

Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

С чего начать?

Демонтаж радиаторов отопления начинается со спуска рабочей жидкости из контура. Эту операцию не так просто сделать, как может показаться на первый взгляд. Сначала необходимо правильно подсоединить сливной шланг, после чего открыть кран. Если на этом этапе допустить ошибку, результатом станет затопление квартиры и соседей.

Если у вас автономное отопление, слить теплоноситель не составит особого труда. Во многом это связано с тем, что не потребуется специальных разрешений и согласования работ с соседями. Даже при возникновении непредвиденных обстоятельств больших проблем они не вызовут.

Этапы работ включают в себя следующее:

  • Отключают нагревательный котел.
  • Ждут полного остывания теплоносителя.
  • Перекрывают арматуру подпитки холодной воды.
  • Открывают предусмотренные атмосферные клапаны, которые должны непременно быть в указанных конструкциях.
  • Подсоединяют шланг в самой нижней точке системы.
  • Под вывод ставят подходящую по габаритам и объему емкость.
  • Открывают кран для слива жидкости.
  • После того как весь теплоноситель выйдет из системы, можно приступать к замене или демонтажу радиаторов отопления. Все операции вполне можно осуществить самостоятельно, без участия специалистов.

    Особенности

    Осуществить демонтаж экрана радиатора отопления при наличии системы «теплый пол» несколько сложнее. При сливе теплоносителя к входному патрубку потребуется подсоединение компрессора, предназначенного для вытеснения жидкости под давлением.

    Если требуется замена только одной батареи, не обязательно выпускать хладагент из всей системы. Главное, чтобы на обрабатываемом элементе имелся специальный клапан.

    Это позволит извлечь жидкость из конкретного радиатора, без надобности демонтажа других приборов.

    Специалисты рекомендуют заранее рассчитывать возможность сброса жидкости из отдельных секций, за счет установки необходимого количества клапанов и запорной арматуры. Во избежание проблем при сливе воды, необходимо заранее побеспокоиться о сосуде подходящего объема. В некоторых случаях жидкость выпускают непосредственно на улицу, используя длинный шланг.

    Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    Демонтаж радиаторов отопления в квартире

    Слив теплоносителя в многоквартирном доме намного сложнее, чем в автономной системе. Перед разборкой и демонтажем радиатора потребуется освободить от воды весь стояк, обслуживающий квартиры по одной вертикали. Для этого необходимо согласовать действия с компанией, отвечающей за обслуживание теплосетей многоквартирного дома.

    После получения соответствующего разрешения приступают к сливу воды, при этом учитывая, что жидкость сливается из отрезка сети, тогда как в частном доме эта процедура затрагивает всю систему. Процесс осуществляется по-разному, в зависимости от разновидности установленной арматуры.

    Кран Маевского

    При демонтаже старых радиаторов отопления с краном Маевского потребуется открутить ключ с пластиковой рукояткой либо использовать шлицевую отвертку. Остальная процедура состоит из таких этапов:

  • Боковое отверстие на спускном клапане необходимо прикрыть, поскольку оно часто направлено в сторону стены. Грязная вода может ее просто запачкать.
  • Затем под сливное отверстие ставят подходящую емкость, открывают винт до момента появления шипения, которое вскоре исчезнет.
  • Далее выворачивают винт до момента появления воды из отверстия. Таким образом, часть воздуха уйдет вместе с жидкостью.
  • При стабилизации струи клапан системы закручивают.
  • К вентилю подключают шланг необходимой длины, чтобы его хватило до канализации.
  • Открывают кран полностью для создания сильного внутреннего потока.
  • При демонтаже чугунного радиатора отопления после откручивания гайки нужно следить за тем, чтобы прокладка не подтекала.
  • Если в конструкции не предусмотрена запорная арматура, работу лучше доверить профессионалам. Стоимость зависит от региона проживания и количества батарей. Например, демонтаж чугунного радиатора отопления (в руб.) обойдется в сумму около одной тысячи за каждый стояк. Если процедура проводится летом, стоимость будет на 20-25% дешевле.

    Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    Однотрубные системы

    Несмотря на то что в многоквартирном доме провести манипуляции с батареями обогрева сложнее, чем в своем доме, не стоит «опускать руки». Проще всего разобрать систему с радиаторами нового типа, которые оборудованы с привлечением грамотных инженерных решений и коммуникаций, в которых имеется возможность слива хладагента из контурного блока, без затрагивания общего стояка.

    Предварительно перекрывают запорные краны на входе радиаторов, прекращая подачу жидкости в некоторые участки системы, при этом циркуляция теплоносителя в целом не прекращается. Если конструкцией предусмотрены выпускные вентили, к ним подсоединяется шланг, через который спускается вода.

    С однотрубными аналогами процесс выглядит несколько иначе. Для начала открывают запорный элемент на байпасе, используемый для замены частей контура. Только затем перекрывают краники с обеих сторон на радиаторе.

    После этого приступают к отсоединению батареи от отопительной системы. Стоит отметить, что данная процедура довольно шумная, поэтому время нужно выбирать соответствующее, а также предупредить соседей.

    После установки нового агрегата проверяют все прокладки и герметизируют стыки во избежание протечек.

    Соединение и разборка отдельных секций из биметалла или алюминия выполняется при помощи верхних и нижних ниппельных гаек.

    Последние элементы представляют собой кольцевые уплотнители с внешней резьбой по обоим торцам.

    Внутренняя часть детали оснащается специальным пазом, который служит для фиксации специального ключа радиаторного типа. Этот инструмент позволяет батареи смыкать или размыкать отдельные секции.

    Перед самостоятельной разборкой алюминиевых агрегатов необходимо подготовить требуемый инструментарий и инвентарь. Основную роль в процессе будет играть ниппельный ключ.

    Приспособление представляет собой стальной прут длиной порядка 0,7 метра, на одном краю которого приваривают рабочий элемент размерами 24/40 мм, а со второй стороны делают сквозное отверстие.

    Стержень из металла дает возможность существенно упростить процесс раскручивания гаек

    Самостоятельная разборка биметаллических батарей

    У ключа для демонтажа радиаторов отопления предусмотрено несколько насечек, которые сделаны исходя из шага одной секции по ширине. Дальнейшие действия по самостоятельной разборке батареи осуществляются следующим образом:

  • Определяют сторону, в какую нужно будет вращать ключ.
  • Батарею на поверхности располагают таким образом, чтобы лицевая сторона была сверху. При этом левая резьба будет расположена слева, а правая, соответственно справа.
  • В упрощенном варианте берут ниппель, надевая его поочередно с обеих сторон. Если не соблюдать сторонность, манипуляция чревата срывом резьбы и выходом секции из строя.
  • На зарубежных аналогах заглушки и прочая арматура маркируются литерами S (левая) и D (правая).
  • Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    Разборка правосторонней биметаллической батареи

    В данном случае демонтаж экрана радиатора отопления выполняется по такой схеме:

  • Ключ вставляют таким образом, чтобы рабочая часть («лопатка») вошла в отверстие сверху, с последующей фиксацией в специальном пазу.
  • Приложив некое усилие, инструмент поворачивают против часовой стрелки до момента смещения гайки со своего места.
  • Затем используют прут, о котором говорилось выше. Он помещается внутрь кольца ниппельного ключа. Такой рычаг даст возможность облегчить процесс, требующий немалой физической силы.
  • После двух полных оборотов переходят на нижнюю часть батареи, повторяют операцию еще раз.
  • Ключ заново фиксируется сверху, очередность действий продолжается до полного откручивания сегмента.
  • Такая последовательность позволяет свести к минимуму возможность перекосов по резьбе.

    Сборка и наращивание секций

    После работ по демонтажу радиаторов отопления потребуется сборка новых приспособлений. Биметаллические и алюминиевые модификации обрабатываются следующим образом:

  • Секции размещают на идеально ровной площадке. Проверяют все резьбовые соединения и прокладки на предмет наличия сколов либо трещин.
  • Все соединения очищают от загрязнений, используя для этого мелкозернистую наждачную бумагу. Если планируется наращивание батарей, торцы зачищаются до блеска.
  • Торцовые части обезжиривают посредством бензина или растворителя. Прокладочные элементы промывают в мыльном составе.
  • Секции соединяются путем надевания паронитового уплотнителя на ниппельную гайку. Детали приставляются с обеих сторон, ключ вставляют в верхнее отверстие и проворачивают 2-3 раза, не используя рычаг.
  • Аналогичным методом проворачивают ниппельные гайки снизу. Нагрузка должна достичь степени стопора ключа, после чего он окончательно дотягивается с помощью рычага. Чрезмерных усилий не нужно прилагать, поскольку алюминий довольно мягкий, может повредиться по резьбе.
  • После демонтажа радиатора отопления монтаж нового блока выполняется по указанной схеме. На оставшееся отверстие ставят заглушку, а с обратной стороны – кран Маевского, служащий для стравливания излишков воздуха.

    Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    Обслуживание чугунных модификаций

    В старых жилых помещениях нередко имеются чугунные батареи типа МС-140. Их сборка также осуществляется при помощи прокладочных уплотнителей и гаек ниппельного вида. Довольно непросто разобрать старые модели, так как в период длительной эксплуатации секции на соединениях прикипают из-за ржавчины. В подобных ситуациях пазы для ключей разъедаются хладагентом.

    Кроме того, при демонтаже секций чугунных радиаторов отопления, следует помнить о внушительной массе используемого материала. Одна 12-элементная батарея будет иметь вес не менее 90 килограмм, в одиночку справиться с таким приспособлением весьма сложно. Для выполнения работ потребуется такой инструментарий:

    • специальный ниппельный ключ;
    • прибор для отвинчивания заглушек и футорок;
    • маленькая кувалда, зубило;
    • лампа паяльная;
    • щетка со стальной основой;
    • бруски из древесины, служащие для укладки радиатора на поверхность.

    В качестве ключа выступает стержень из металла, который обладает круглой конфигурацией и сплющенный с одной стороны. Диаметр приспособления – 18-20 миллиметров.

    Сплющенная часть имеет толщину 6 мм, ее размеры – 28х40 мм. С противоположной стороны стержня приваривается кольцо, предназначенное для продевания рычага.

    Длина радиаторного ключа равняется половине длины 12-секционного радиатора плюс 300 миллиметров.

    Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    Возможные сложности

    Рассоединить прикипевшие стыки между секциями иногда очень сложно. В некоторых случаях даже завидной физической силы оказывается недостаточно. В таких случаях для прогрева стыков применяют паяльную лампу либо строительный фен.

    Читайте также:  Проведение работ по удалению ржавчины

    Последовательность действий по разборке чугунных радиаторов осуществляется по таким этапам:

  • Материал прогревают до тех пор, пока не появится свечение малинового оттенка. Затем приступают к основным работам.
  • Выворачивают заглушки.
  • Ключ радиаторный подводят к верхней части батареи, головка инструмента должна оказаться на отсеке откручивания ниппельной гайки. С торца секции отмечают мелом круг размещения стрежня.
  • Сплющенным концом инструмент вставляется в нижний внутренний паз. Затем ключ поворачивают в требуемом направлении, пока он не дойдет до оставленной метки.
  • Перед выполнением указанных манипуляций необходимо определиться с тем, в какую сторону проводить скручивание секций.

    Если в конструкции предусмотрена гайка ниппельной разновидности, ее поочередно накручивают на правом и левом торце, что позволяет вычислить направление оборотов ниппеля.

    Если движение по резьбе заметно, не обязательно выполнять полное скручивание сразу. Во избежание перекосов нужно верхний и нижний элемент по очереди проворачивать на один оборот.

    Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    В завершение

    Подводя итог, можно отметить, что перед снятием и разборкой батареи следует правильно слить из системы теплоноситель. Кроме того, важно определиться с направлением вращения секций. Все манипуляции необходимо производить с осторожностью. При этом особых строительных навыков не требуется, нужны лишь подходящие инструменты, аккуратность и внимание.

    Если следовать указанным рекомендациям и соблюдать правила безопасности, рассматриваемую операцию вполне реально осуществить и самостоятельно. Тем же, кто не уверен в своих силах, лучше все же обратиться к профессионалам.

    Примечательно, что расценки на демонтаж радиаторов отопления в летнее время дешевле, да и отопление в этот период отключено, что существенно упрощает рабочий процесс.

    Источник: fb.ru

    Список необходимых инструментов для демонтажа и монтажа батарей отопления

    Далеко не у всех есть инструмент для батарей отопления, позволяющий самостоятельно снять или установить радиатор. Наличие полного комплекта приборов и механизмов для качественного монтажа или демонтажа секций — неоспоримое преимущество обращения в специализированную компанию в Москве. Наши специалисты осуществляют замену батарей в квартире только профессиональным инструментом.

    Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    Инструмент для демонтажа

    Если старые батареи не оправдывают ожиданий, им необходимо найти замену в соответствии с полученными результатами. Правильный демонтаж — обязательное условие успешной эксплуатации, поэтому монтажники уделяют особое внимание подбору механизмов и вспомогательных приспособлений. Для снятия и установки алюминиевых, чугунных или биметаллических секций понадобится следующее:

    Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    • деревянный щит;
    • газовый ключ;
    • ударная дрель;
    • плоскогубцы, отвертка или шуруповерт;
    • победитовое сверло.

    Как видно из перечня, комплект включает общедоступное оборудование. Но обращение к неквалифицированному мастеру в погоне за дешевизной услуг приводит к ошибкам при демонтаже, которые усложняют дальнейшие работы.

    Приспособления для установки

    Монтаж радиаторов — более сложная процедура, требующая специальных приспособлений. Среди них выделим:

    Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    • Динамометрические ключи, позволяющие регулировать стягивание при закручивании резьбы на металлических или пластиковых трубах.
    • Строительный уровень, при помощи которого устанавливают элементы крепления — кронштейны и крюки.
    • Радиаторный вентиль для монтажа запорных кранов отопительного прибора.
    • Паяльник для полипропиленовых труб и специальные ножницы для разрезания пластика.

    Наличие вспомогательных приспособлений определяет качество установки, к которому нужно подойти с особой ответственностью. Отсутствие герметичности, некорректное закрепление резьбовых элементов соединения или банальная неаккуратность работы приведет к подтеканию или созданию аварийной ситуации.

    Несмотря на отсутствие сложных моментов, теоретические знания и соблюдение последовательности не гарантируют положительный результат при самостоятельных попытках установки. Мастера компании «Алмстрой» определят, какие инструменты нужны для замены батареи конкретно в вашем случае, какая модель соответствует потребностям и где произвести монтаж. Ошибки исключены, обращайтесь!

    Если вас интересуют услуги по устройству проемов в бетонных стенах — обращайтесь к нашим специалистам.

    Замена радиатора печки без снятия панели (торпеды) своими руками, снятие, ремонт и установка, чистка и промывка

    string(10) «error stat»

    С наступлением первых холодов, каждый автовладелец уделяет особое внимание системе отопления своего автомобиля.

    Особенно это касается машин отечественного производства, неисправности в которых возникают довольно часто. Нередко владельцы таких автомобилей сталкиваются с проблемой, что салон плохо отапливается или не прогревается.

    Среди возможных причин, наиболее часто встречаются следующие:

    1. Воздушная пробка, что образовалась в системе охлаждения. В этом случае, в радиаторе создаётся высокое давление, что может привести к разгерметизации системы;
    2. Неисправность моторчика отопителя;
    3. Не до конца открывается краник печки. Довольно часто происходит такое, что он закис, и не открывается;
    4. Забился радиатор печки из-за чего тёплый воздух не поступает в салон автомобиля;
    5. Износ или коррозионные повреждения структуры.

    Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    При выявлении данных неполадок, для дальнейшей работы системы отопления нужно произвести съем или замену радиатора печки. В некоторых случаях его можно отремонтировать, но перед этим, нужно выяснить материал изготовления радиатора.

    В основном, они изготавливаются из меди или алюминия. Радиаторы, изготовленные из меди, стоят дороже, но имеют большой срок эксплуатации, и в некоторых случаях их можно отремонтировать. Ремонт радиатора печки осуществляется посредством пайки.

    Их стоимость варьируется в пределах 1500-2000 рублей.

    Благодаря своей низкой цене, изделия из алюминия более распространённые, но менее надёжны. Цена радиаторов из алюминия – примерно 700-1000 рублей. В любом случае, сначала нужно снять радиатор печки из автомобиля, после чего планировать свои следующие действия.

    Инструменты, необходимые в процессе демонтажа радиатора

    При возникновении проблем с системой отопления, водители задаются вопросом: «Как снять радиатор печки?». Перед процессом демонтажа необходимо приготовить следующие инструменты:

    • набор гаечных ключей;
    • крестовую отвёртку, лучше всего – короткую;
    • пинцет, с помощью которого можно легко снять и установить защёлки;
    • не лишними будут хомуты, нужно подготовить хотя бы 5 штук.

    Большинство работ по демонтажу радиатора печки своими руками нужно проводить на верхней части моторного отсека, а также из салона самого авто. В таком случае, ни яма, ни домкрат не понадобится. Но нужно учитывать, что доступ в моторный отсек – крайне затруднительный.

    Подготовительные работы

    Перед снятием радиатора печки, двигатель рекомендуется немного прогреть. После этого нужно снять защиту двигателя.

    Прежде чем приступать к самому процессу замены радиатора, из системы необходимо слить охлаждающую жидкость. Сливная пробка находится на радиаторе охлаждения. К ней нужно подставить ёмкость, после чего отвернуть её.

    После слива жидкости пробку нужно закрутить. После этого можно приступать к снятию радиатора печки.

    Процесс снятия радиатора печки

    Данный процесс является достаточно сложным. Для этого обычно нужно демонтировать всю панель приборов. Рассмотрим последовательность действий, направленных на то, чтобы поменять радиатор печки:

    1. Снять автомагнитолу в салоне;
    2. Снять заглушку, после чего открутить шурупы рамки крепления приборов;
    3. Демонтировать крышку диагностического разъёма, который находится под прикуривателем, отвернуть саморезы крепления самого разъёма;
    4. Отсоединить штекера, которые размещаются на центральной консоли;
    5. Снять бардачок, предварительно отвернув саморезы, на которых он держится;
    6. Отвернуть крепежи по бокам панели;
    7. Снять пластмассовые обшивки передних верхних кузовных стоек, которые крепятся на саморезах;
    8. Ослабить хомуты на радиаторе печки. Выдернуть патрубки, предварительно положив под ними тряпку, чтобы она впитала в себя остатки стекающей жидкости;
    9. Отвернуть саморезы, на которых держится радиатор печки, после чего достать его.

    Описанные выше действия, в некоторых случаях могут растянуться на довольно продолжительное количество времени, поэтому это подстегнуло автолюбителей, которые изобрели собственные, более простые, но в то же время менее аккуратные способы снятия радиатора печки. Среди большого количества альтернативных способов, широкого распространения заслужил следующий способ. Его преимуществом является то, что он занимает намного меньше времени. Для снятия радиатора печки нужно осуществить такие действия:

    1. Отсоединить трос педали газа;
    2. Демонтировать педаль;
    3. Снять датчик включения задних габаритных огней;
    4. Снять рулевую колонку;
    5. Демонтировать обшивку на левой стороне торпеды.

    После выполнения всех действий остаётся осуществить ремонт радиатора (если он изготовлен из меди) или установить новый. Все действия по его сборке выполняются в обратном порядке.

    Чтобы в салоне было теплее, рекомендуется проложить его поверхность слоем поролона размерами в 1,5 мм. Перед тем как собрать панель приборов, рекомендуется осуществить проверку работоспособности системы отопления.

    Если она функционирует нормально, не течёт тосол, значит, все действия были выполнены правильно, и все детали можно установить на место.

    Для того чтобы не допустить появления неисправностей, связанных с радиатором отопления, за ним необходимо пристально следить. Нужно периодически заглядывать под машину на наличие тёмных подтеков. Также регулярно нужно смотреть за состоянием шлангов системы охлаждения. Если на этих местах вы заметили следы антифриза или трещины, нужно провести ремонт или замену.

    Места соединения шлангов подключения радиатора рекомендуется помазать герметиком, что сможет увеличить срок эксплуатации радиатора печки. Чтобы предотвратить закисание запорного крана, в летнее время рекомендуется хотя бы раз в месяц открывать его, чтобы охлаждающая жидкость поступала в радиатор. Для увеличения срока использования авто, нужно проводить чистку радиатора печки.

    Выводы

    Как показывает практика, большинством автомобилистов осуществляется замена радиатора отопителя без снятия торпеды или приборной панели. Данный процесс является достаточно сложным, и требует немалое количество времени. Для увеличения срока эксплуатации, рекомендуется осуществлять промывку радиатора печки специальной жидкостью.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них Не забудьте поделиться этой страницей с друзьямиИ подписаться на нашу группу

    Замена радиаторов отопления: как поменять старые батареи в квартире на новые

    Если в квартире зимой холодно, скорее всего, нужна замена радиаторов отопления. Традиционные батареи из чугуна или стали со временем загрязняются.

    Теплоноситель движется по старым приборам тонкой струйкой, не дает тепловой энергии, достаточной для нормального обогрева жилья. Чтобы улучшить тепловой режим, стоит демонтировать отслужившее оборудование и поставить новое, но для оптимального результата надо знать, как грамотно выполнить работу.

    В этом материале мы расскажем о том как правильно демонтировать старые радиаторы и установить на их место новые приборы.

    Что нужно продумать заранее?

    Если решение о выполнении ремонта этого типа принято, следует найти ответы на ряд вопросов:

    1. Когда именно и кем будут проводиться работы?
    2. Какой тип радиаторов нужно использовать?
    3. Требуется ли замена труб, ведущих от батареи к стояку?
    4. Сколько секций понадобится для каждой комнаты?
    Читайте также:  Обзор противотуманных фар с дневными ходовыми огнями

    Лучше всего проводить такую переделку летом, потому что для начала работ следует получить разрешение местного ЖЭКа. Зимой чиновники дают такие разрешения крайне неохотно, потому что придется перекрывать общий стояк и на какое-то время оставлять без отопления и другие квартиры.

    Но и вне отопительного сезона получить разрешение может быть сложно. Те, кто уже решал подобные задачи, говорят о необходимости ожидания в несколько дней, попытках попасть на прием к нужным сотрудникам и т.д. Некоторые столкнулись с давлением: им рекомендовали нанять именно сантехников из ЖЭКа для выполнения всех работ.

    В этом вопросе ограничений не существует. Главное, чтобы замену батарей отопления выполнял опытный сантехник с соответствующей квалификацией. Выявить все огрехи, допущенные при неумелом монтаже, можно только во время эксплуатации.

    Старые радиаторы со временем загрязняются изнутри и снаружи, чистка не всегда помогает решить проблему недостаточного обогрева, замена – более эффективный вариант

    Лучше всего отправляться в ЖЭК летом, а не осенью, на которую приходится пик очередей. К этому моменту все необходимые материалы нужно купить, провести предварительную сборку радиаторов, подготовить инструмент, договориться с бригадой, если это необходимо.

    Если дом подключен к системе центрального отопления, следует обратиться в службу эксплуатации, чтобы согласовать переделку. Здесь могут выполнить необходимые расчеты, чтобы точно назвать количество секций радиаторов, а также прояснить другие технические вопросы.

    Произвести расчет необходимого количества отопительных радиаторов можно и самостоятельно. Как это сделать мы подробно описали в этой статье.

    Запорные краны, которые устанавливают на “подаче” и “обратке”, необходимы, чтобы в любое время можно было перекрыть воду, и снять батарею для ремонта или замены

    • Отсутствие правильных расчетов может привести к разбалансировке домовой отопительной системы.
    • Предварительно для расчетов понадобятся сведения, которые есть в ДЭЗе:
    • тип котельной (она может быть центральной или индивидуальной для конкретного дома);
    • вид системы: двух- или однотрубная;
    • параметры существующих подводящих труб;
    • характеристики теплоносителя: температура, давление, рН и т.д.

    Чаще всего старые батареи заменяют новыми современными моделями, обычно алюминиевыми или биметаллическими. Хотя в продаже имеются также чугунные, медные и стальные изделия. Тип радиатора нужен при выполнении расчетов.

    Выбирая подходящий радиатор для дома или квартиры, необходимо ориентироваться на его основные характеристики, которые подробно указаны в техническом паспорте изделия

    Понадобятся такие показатели как давление, которое может вынести прибор, максимальная температура теплоносителя, теплоотдача и другие данные. Их обычно можно найти в техническом паспорте.

    Если замене подлежат не только радиаторы, но и ведущие к ним трубы, следует выбрать подходящий материал. Обычно это сталь, металлопластик или полипропилен. Некоторые мастера настоятельно рекомендуют использовать для централизованных систем только стальные коммуникации.

    В зависимости от выбранного типа труб понадобится соответствующее оборудование для их сварки. МП и ПП трубы монтировать проще, чем сталь. Для работы с металлом нужен не только сварочный аппарат, но и приспособление для нарезки резьбы. Поэтому, если старые трубы достаточно чистые, рекомендуется их оставить, а заменить только батарею.

    Старые чугунные радиаторы хорошо сохраняют тепло, но медленно его отдают, кроме того, они тяжелые, что усложняет монтаж, поэтому биметаллические и алюминиевые модели популярнее

    Слабое место металлопластиковых конструкций – соединения.

    Их нужно выполнять очень тщательно, ошибки в монтаже часто приводят к протечкам. Популярность МП-труб объясняется их относительно невысокой ценой.

    Пластик дороже, но надежнее, если сварка выполнена правильно, герметичность соединений будет очень высокой.

    Под выбранный радиатор нужно подобрать подходящие крепежные элементы. При этом нужно учесть и тип радиатора, и материал стены, на которую будет выполняться установка: кирпич, бетон и т.п. Обычно батареи комплектуются кронштейнами подходящего типа.

    Для установки одного радиатора обычно используют два кронштейна вверху и один – внизу. Их положение тщательно проверяют уровнем, чтобы во время монтажа батареи исключить вероятность перекоса. Впрочем, некоторые модели ставят с легким уклоном, чтобы обеспечить отведение воздуха, попавшего в систему. Если количество секций больше двенадцати, может понадобиться еще один верхний кронштейн.

    Правила размещения радиатора

    Батареи ставят чаще всего под окном, чтобы компенсировать потери тепла при поступлении холодного воздуха через проем.

    При этом нужно выдерживать следующие расстояния:

    • от стены – 20 мм;
    • от пола – 120 мм;
    • от подоконника – 100 мм или больше.

    Желательно, чтобы подоконник не слишком перекрывал радиатор для эффективной циркуляции воздуха в помещении. Эти цифры – только рекомендации, они могут быть больше или меньше, хотя заметные изменения могут отразиться на теплоотдаче конструкции.

    Теплоотдача батареи может изменяться в зависимости от способа установки.

    Если расстояния выдержаны правильно, прибор отдаст больше тепла

    Чтобы улучшить ситуацию, рекомендуется покрыть стену за радиатором отражающим материалом, например, пенофолом. Хотя некоторые мастера считают эту меру бесполезной.

    А вот красивый декоративный экран станет препятствием для теплого воздуха, от него лучше отказаться. Современные батареи смотрятся вполне привлекательно, не имеет смысла их прятать.

    Порядок проведения работ

    Чтобы правильно провести замену радиаторов отопления в квартире, необходимо:

    1. Согласовать переделку со службой эксплуатации.
    2. Приобрести необходимые материалы.
    3. Выполнить предварительную сборку узлов.
    4. Подготовить инструменты.
    5. Договориться с бригадой (если не планируется выполнять работы самостоятельно).
    6. Оформить переделку в ЖЭКе, определиться с датой проведения работ.
    7. Демонтировать старые радиаторы.
    8. Установить кронштейны.
    9. Навесить новые батареи.
    10. Провести подключение к трубам отопления.
    11. Проверить работу системы.

    Во время предварительной сборки узлов устанавливаются все необходимые элементы: заглушки, прокладки, краны Маевского и т.п. Кроме того, можно заранее провести разметку в тех местах, где будут отрезаны трубы. При этом следует использовать отвес и уровень, чтобы новый радиатор стал ровно.

    Если подводящие трубы также требуют замены, необходимо подготовить и эти элементы: отрезать куски подходящей длины, присоединить тройники и т.п. Все это делается для того, чтобы быстрее выполнить монтаж после спуска воды из системы отопления. Такая мера будет более чем актуальна, если необходимость поменять старые батареи возникла во время отопительного сезона.

    Для замены металлических труб используют сварку. На краях конструкций нужно будет нарезать резьбу, чтобы надежно соединить их с радиатором

    Порядок демонтажа старых батарей зависит от того, нужно ли заменять и трубы.

    Если подводящие коммуникации требуется сохранить, придется аккуратно отвинтить старую батарею. При этом важно сохранить сгон – достаточно длинную резьбу на краю трубы.

    Радиатор фиксируется с помощью гайки и муфты, которые придется отвинтить.

    Процедура может оказаться довольно сложной. Если детали не двигаются с места, можно попытаться ослабить соединение с помощью антикоррозийных составов. В самом крайнем случае радиатор просто срезают болгаркой. Должно остаться хотя бы 10 мм резьбы. С нее следует удалить заусенцы.

    Если решено оставить старые стальные трубы, то демонтаж радиатора нужно проводить аккуратно, чтобы осталась неповрежденной резьба на сгонах

    Если сохранить сгон не удалось, придется наращивать трубы, а также нарезать новую резьбу.

    Снятые контргайки в дальнейшем можно будет использовать повторно при монтаже нового радиатора. Демонтировать радиатор гораздо проще, если трубы тоже будут заменять. В этом случае их просто срезают в подходящем месте.

    Обычно это место, где система поворачивает к соседям вверху и внизу.

    Теперь нужно установить кронштейны, а затем навесить на них новый радиатор. На этом этапе иногда приходится корректировать длину подводящей трубы. Остается восстановить резьбовое соединение. Очень важно правильно выполнить уплотнение. Для этого обычно используют лен или сантехническую нить.

    Некоторые мастера не рекомендуют использовать на таких соединениях ФУМ-ленту. Уплотнитель наматывают по часовой стрелке таким образом, чтобы он образовал конус, растущий от края резьбы. Затем навинчивают соединительную гайку. Если часть уплотнителя осталась снаружи, это нормально. Но его слой не должен быть слишком толстым.

    При таких работах образуется много мусора.

    Их лучше всего производить во время капительного ремонта, после того, как установлены окна

    Чтобы добиться максимальной герметичности, иногда уплотнитель пропитывают краской, после чего навинчивают контргайку.

    Затем выступающий утеплитель также пропитывают краской. Водоэмульсионный состав для этих целей не подойдет. После высыхания краски развинтить соединение очень сложно.

    По окончании подключения с радиатора снимают защитную пленку. Нужно также проверить положение воздухоотводчика. Его отверстие должно быть направлено вверх. Чтобы проверить качество работы, нужно попросить сантехников, чтобы они закачали воду в отопительный контур под давлением.

    Пленку, в которую упакован новый радиатор, лучше снимать уже после того, как он установлен, чтобы случайно не повредить покрытие

    Это позволит выявить и сразу устранить протечки. Во время эксплуатации не помешает понаблюдать за радиатором первое время, а также проверять состояние соединений, чтобы убедиться, что они не протекают.

    Несколько интересных советов

    Если принято решение поменять отслужившие батареи, не помешает подумать об установке крана, обычного или с термоголовкой. В первом случае можно вручную регулировать поток теплоносителя, во втором – это будет выполняться автоматически. Но если на радиатор поставили терморегулятор, его не нужно закрывать декоративным экраном.

    Термоголовка на запорном кране дает возможность изменять количество теплоносителя, чтобы температура в комнате всегда была достаточно высокой

    Это приведет к искажению данных при замерах температуры. Стоит отметить, что терморегуляторы можно ставить только при однотрубных системах. В любом случае на входе и выходе из радиатора нужно поставить хотя бы запорные краны, если они отсутствуют.

    Это позволит отключить радиатор от системы, чтобы прочистить или заменить его, независимо от сезона. Тепловая мощность, отраженная в техпаспорте батареи, не всегда соответствует заявленной. Если сделать число секций на 10% больше, можно улучшить ситуацию.

    Выводы и полезное видео по теме

    1. Как выбрать подходящий вариант замены:
    2. Подробный мастер-класс:
    3. Обзор распространенных ошибок:

    Неопытным мастерам не стоит начинать практиковаться на системах отопления. В процессе замены одного радиатора на другой есть множество нюансов. Ошибки обернутся дорогостоящим ремонтом. Лучше поручить такую задачу опытным сантехникам.

    Если у вас есть опыт по самостоятельной замене отопительных радиаторов, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны тонкости о которых мы не упомянули в этой статье? Расскажите о них в блоке с ми.

    Оставьте комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *