5 этапов установки пневмоподвески своими руками

Dmitrij 8-10-2017, 14:46 27 747 Автосамоделки

Сегодня модно делать заниженные автомобили, но при наших дорогах для автомобиля это просто самоубийство. К тому же, на таком авто уже так просто не выедешь за город и не съездишь на дачу, а ведь многим хочется быть модными. Чтобы решить эту проблему, подвеску автомобиля моно сделать регулируемой, тут на помощь приходит пневматика. С помощью пневматической подвески можно завысить или занизить автомобиль простым нажатием на кнопку.Как же доработать свой автомобиль, рассмотрим ниже на примере автомобиля ВАЗ 2110.Материалы для самоделки автор решил использовать доступные. В основном тут используются детали от газобаллонного оборудования. Ну а в качестве силовых элементов нужно будет прикупить четыре подушки с амортизаторами.

• Из чего это сделано?
• Стойки
• Откуда подушки?
• Ресивер для пневомодвески

Стойки автор купил новые масляные СААЗ. Тут были оставлены два бублика отбойника ) те, что одевают на шток амортизатора). Обошлось это дело в 8000 рублей.Подушки автор купил от грузовика Scania 4-го поколения. Обошлись они в 3000 рублей за штуку. Ресивер автор сделал из газового баллона от ВАЗ 2109. Выбор пал именно на такой баллон потому, что он выдерживает высокое давление (порядка 22 атмосфер), а также имеет обратный клапан, то есть дорабатывать ничего не придется. И еще у таких баллонов большой объем, это 45 литров, что будет способствовать быстрому подъему автомобиля при необходимости.Из недостатков такого ресивера можно считать большой вес и размеры. Более маленький баллон подойдет от Камаз объемом 25 литров. Но в этом случае нужно будет наваривать штуцера, и делать обратный клапан, хотя этот вариант лучше всего подходит для Классики. Баллон автору обошелся в 2500 рублей.

Клапаны ГБО

Клапана всего будет нужно 4 штуки, из них два работают на впуск (перед и зад), а также два на сброс. Если клапана выберете качественные, они будут держать до 25 атмосфер. Один клапан стоит около 350 рублей за штуку.Про трубкиИзначально автор решил использовать кислородные трубки на 6 мм и штуцера, которые вкручивались в клапана ГБО. Но от жары такие шланги начало прорывать. Поэтому лучше всего все собирать сразу на трубках высокого давления из ПВХ, они используются в тормозной системе грузовиков. От ресивера до впускных клапанов автор поставил трубки диаметром 6 мм, а от компрессора до ресивера на 8 мм. Метр такой трубки стоит 35 рублей.Какой компрессор ставить?Первый компрессор, который приобрел автор, был Беркут Р17 (18А) (цена 2950р). В принципе, его вполне хватает для таких целей. За умеренную цену он имеет хорошую производительность и ресурс. Позже автор решил заменить его на Р20 (30А) (4950р), но кроме скорости накачки никаких особых изменений в работе замечено не было. Если вы решите покупать другой компрессор из такой ценовой категории, то помнит, что указанным выше компрессорам можно найти очень мало конкурентов.Панель управления пневмоподвескойПоскольку система является двухконтурной, то управление происходит всего с помощью трех тумблеров. Левый тумблер имеет три позиции и управляет задним контуром. Правый тумблер тоже имеет три позиции и управляет передним контуром. Ну а средний тумблер нужен для включения и отключения компрессора.МанометрМежду компрессором и ресивером обязательно нужно ставить манометр для контроля давления. Еще тут должен находиться влагоотделитель. Куда установить манометр, тут уже каждый решает сам.Желательно поискать к ним гайки для подвода пневмотрубок. Все нужно делать на быстросъемах, чтобы при необходимости в систему можно было закачать воздуха на шиномонтаже или от Компрессора (при аварийной ситуации).Манометр стоит 80 рублей за штуку.Итоговая стоимость комплекта составила 17 000 рублей.

Схема

Изначально автор решил сделать двухконтурную схему. Но в связи с проблемами на переднем контуре, он был сперва сделан общим. Однако давление перетекало из одной подушки в другую и машину стало кренить на бок. В итоге система стала состоять из трех контуров, а не двух или четырех, как в стандартом варианте.

Как видно на схеме, были установлены дополнительные клапана и тумблеры.После сборки оказалось, что зад держит давление месяц, а перед всего двое суток, вероятно из-за большого веса двигателя.Позже автор доработал пульт управления системой, и теперь он стал радиоуправляемым. Но управлять можно только двумя контурами, так как на пульте мало кнопок.

Процесс установки пневмоподвескиКорпус амортизаторов нужно будет идеально подогнать по размеру. Тут вам будет нужен токарь. Диаметр подушки составляет 45 мм, чтобы она плотно установилась в корпус, ее подтачивают или изготавливают переходные втулки. Еще нужно будет сделать специальные уплотнительные шайбы. На передних сапогах нужно будет удалить пружинные чашки.

Сапогами называются корпусы передних стоек, внутрь которых ставится патрон (амортизатор). Задние чашки сперва нужно опустить, а затем, когда колесо 15″ упрется, спилить. Относительно штока амортизаторов на подушках есть специальные уплотнения.Как устанавливать стойки, известно всем. Чтобы не делать дополнительных отверстий, автор использовал дренажные.

С них снимаются резинки и потом вставляются кислородные трубки. Потом их нужно только прикрепить к кузову хомутами.Задний контур автор завел над задней балкой, а шланги от подушек были проложены по задней балке. Клапан ГБО, который нужен для сбрасывания воздуха, ставится на кронштейн бензобака. Шланг можно прикрепить к амортизатору хомутами, они очень гибкие.

С задним контуром проблем возникнуть не должно.С передним контуром все сложнее, так как шланг проходит через весь автомобиль, но тут автору повезло, ведь его авто оснащено подсветкой днища. Шланг легко крепится хомутами к трубке, потом стабилизатору и идет на лобовой щит. Шланги от передних подушек можно пустить по рулевым тягам.

Далее они заводятся в моторный отсек, устанавливается крестовина, делается разводка шлангов, ставится клапан сброса воздуха и клапан ГБО.На последнем этапе собирается электроника. Подключаются провода, тумблеры, обязательно использование предохранителей. После этого можно протестировать систему.

Для этого в нее запускается воздух, давление должно быть не высоким, порядка 8 атмосфер. Ну а далее закрываем гараж и слушаем, нигде ли не шипит. Если звуков не слышно, все соединения проверяются мыльным раствором. Если утечек нет, теперь можно попробовать поднять и опустить автомобиль.

Оптимальное давлениеВ системе нужно будет постоянно поддерживать давление в 8 атм. Для полного раскрытия передних подушек нужно давление 7.5 атм, так как здесь находится тяжелый двигатель. Ну а для задних подушек достаточно давления 6 атм. За компрессором Беркут нужно тщательно следить, так как он без проблем выдает давление и 12 атм.

При таком давлении может порвать шланги, срыв со штуцеров и так далее. Подобные негативные последствия уже встречались у автора. Нормой считается, чтобы перед или зад машины удерживался поднятым в течение как минимум двух суток. В идеале это должна быть неделя или месяц.

Про сход-развал

Развал-схождение пневматической подвески устанавливается как на обычной. Его нужно мерить в том положении, в котором на автомобиле приходится ездить чаще всего. При занижении автомобиля развал будет в плюс, а при подъеме в минус.

Об этом нужно не забывать при езде, так как эти факторы сильно влияют на устойчивость автомобиля. Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

10

Идея

6.5

Описание

10

Исполнение

Итоговая оценка: 8.83

Как сделать и установить пневмоподвеску своими руками

Это устройство в автомобилестроении используют уже около 60 лет. Изначально его устанавливали только на грузовики и полуприцепы.

Но прогресс не стоит на месте, так что пневмоподвеску теперь ставят и на легковые автомобили. Правда, не на все.

А как быть тому, кто хочет ездить с комфортом, но денег на машину бизнес-класса ещё не накопил? Ответ прост: поставить пневмоподвеску самостоятельно. О том, как это сделать, мы и поговорим сегодня.

Что такое пневмоподвеска

Схема автоматической четырёхконтурной пневматической подвески

Если коротко, пневмоподвеска — это устройство, в котором отсутствуют пружинные амортизаторы. Параметры этого устройства водитель может регулировать по своему усмотрению, причём делать это можно прямо на ходу.

При установке пневмоподвески штатные пружины, рессоры и торсионы заменяются армированными резиновыми пневматическими подушками.

Упругим элементом в пневмоподушках является воздух, нагнетаемый специальной системой, в которую входят следующие части:

1. Компрессор.
2. Распределительная система клапанов.
3. Управляющий блок.
4. Ресивер.

По способу управления пневмоподвески бывают ручными и автоматическими.

• в подвесках с ручным управлением автовладелец самостоятельно устанавливает величину дорожного просвета (обычно такие устройства дополняются пневматическими амортизационными стойками, так что водитель может вручную устанавливать не только клиренс, но и жёсткость подвески);
• в автоматической подвеске электронный блок управления сам выберет величину дорожного просвета, опираясь на такие параметры, как скорость, масса, боковой крен кузова и т. д. Если адаптивность автоматической системы очень высокая, то в определённых условиях она способна серьёзно понизить центр тяжести машины и многократно улучшить управляемость, особенно на поворотах;

По конструкции пневмоподвески подразделяются на:

• одноконтурные. В них пневмоподушки с одинаковым давлением устанавливаются на одну из осей;
• двухконтурные. Здесь подушки тоже устанавливаются на одну ось, однако давление в них может быть разным;
• четырёхконтурные. Они считаются самыми лучшими (и самыми дорогими), поскольку в этих подвесках используются микрокомпьютеры, датчики давления и система из четырёх отдельных клапанов, по одному на каждое колесо;

Самое популярное место для установки ресивера и компрессора в легковом автомобиле — багажник, а точнее, ниша запасного колеса. Разумеется, запаску придётся либо переместить в другое место, либо убрать совсем, компенсируя её отсутствие шинным герметиком.

Компрессор и ресивер пневмоподвески, установленные в багажнике машины

А стоит ли устанавливать пневмоподвеску?

Если коротко: да.

Теперь разберёмся подробнее.

От чего зависит комфортная езда без тряски и сильного раскачивания машины? Тут важны две параметра: масса машины и жёсткость пружин амортизаторов. Если машина лёгкая, а пружины жёсткие — тряска водителю обеспечена.

Если машина тяжёлая, а пружины мягкие — обеспечена качка, как в море.

Эта проблема усугубляется ещё и тем, что привести в соответствие жёсткость пружин и массу машины невозможно в принципе, поскольку масса постоянно меняется, ведь в машине бывает разное число пассажиров, она может перевозить дополнительный груз и т. д.

Изменить жёсткость пружинных амортизаторов тоже нельзя. И более того, она со временем падает (из-за усталости металла), а вместе с жёсткостью уменьшается и дорожный просвет автомобиля.

Для регулирования жёсткости амортизаторов и была создана пневмоподвеска, элементы которой умеют подстраиваться под постоянно меняющиеся параметры автомобиля, обеспечивая водителю комфортную езду в любых условиях. Вот её достоинства:

• клиренс машины и жёсткость её стоек регулируются автоматически;
• машина становится устойчивее к перегрузкам: в случае большой загруженности жёсткость стоек поднимается до максимума, что позволяет избежать повреждений других деталей подвески;
• улучшение управляемости: вождение становится более плавным, крен автомобиля на виражах минимален;
• при использовании четырёхконтурной автоматической подвески продольный крен машины также стремится к минимуму, что делает езду ещё комфортнее;

Минусы у этого устройства тоже имеются:

• пневматические амортизаторы не подлежат ремонту. В случае выхода из строя их можно только заменить;
• резина пневмоподушек чувствительна к холоду и загрязнениям (подробнее об этом будет рассказано ниже);

Здесь же следует упомянуть и о гидравлических подвесках. Они выполняют ту же функцию, что и пневматические, однако их упругий элемент — специальная жидкость.

А главным отличием гидроподвесок является их повышенная надёжность (и очень высокая цена, которая вряд ли будет по карману рядовому автолюбителю). Для примера: ресурс пневмоподвески составляет в среднем 200 тыс.

км, тогда как гидроподвеска легко может пройти до 400 тыс. км.

Из всего вышесказанного следует простой вывод: пневмоподвеска — это хорошая альтернатива как стоковым пружинам, так и гидравлике с её заоблачной ценой.

Процесс установки пневматической подвески

Перед началом установки пневмоподвески следует определить, что нам понадобится для работы.

Инструменты и материалы

1. Четырёхконтурная пневматическая подвеска Air-Lift в комплекте с ресивером, компрессором и блоком управления.
   

   Комплект пневмоподвески Air-Lift

2. Набор торцовых головок.
3. Набор рожковых ключей.
4. Плоская отвёртка.
5. Плоскогубцы.
6. Домкрат.

Последовательность действий при установке пневмоподвески

• багажник автомобиля открывается, из ниши извлекается запасное колесо;
  Запасное колесо извлекается из ниши
• на боковых стенках багажника находятся пластиковые заглушки, удерживающие коврик. Они поддеваются плоской отвёрткой и извлекаются;
  Заглушки бокового коврика багажника удаляются отвёрткой
• после этого снимается сам коврик. Открывается доступ к гайкам стоек и к отверстиям, которые потребуются для прокладки проводки;
  Боковой коврик багажника снимается
• компрессор подключается к блоку управления и ресиверу так, как это указано в инструкции. После этого собранная конструкция устанавливается в нишу запасного колеса;
  Оборудование пневмоподвески смонтировано и установлено в нишу запаски
• далее к ресиверу и компрессору подключается проводка. Подключение осуществляется в строгом соответствии с указаниями на этикетках проводов;
  Провода к оборудованию подвески подключаются в соответствии с инструкцией
• подключённые провода собираются в один жгут, который выводится в пассажирский салон через отверстие, находящееся под одним из задних сидений;
  Вывод проводки подвески находится под задним сиденьем
• далее жгут прокладывается вдоль одной из стенок салона, под ковриками и выводится в моторный отсек;
  Проводка пневмоподвески выводится в моторный отсек машины
• там провода подключаются к аккумулятору, массе и к блоку предохранителей так, как это указано в инструкции по эксплуатации управляющего блока пневмоподвески;
  Проводка пневмоподвески подключается к блоку предохранителей
• теперь одно из задних колёс поддомкрачивается, после чего с помощью рожкового ключа на 22 откручивается 4 нижних крепёжных гайки на задней стойке;
  Для снятия стойки сначала необходимо открутить крепёжные гайки
• с помощью торцовой головки на 24 через отверстие в багажнике откручивается верхняя крепёжная гайка задней стойки;
  Верхняя гайка стойки откручивается через отверстие в багажнике
• после откручивания верхней гайки стойка извлекается. Аналогичная операция проводится и со второй задней стойкой. На место снятых стоек устанавливаются пневматические стойки из комплекта пневмоподвески;
• для снятия передних стоек на каждой из них рожковым ключом на 22 откручивается по 4 крепёжных гайки;
  На передней стойке откручиваются 4 гайки
• далее отсоединяются и снимаются шланги тормозной системы, вручную отключается штекер датчика АБС (если таковой в машине имеется);
• передние стойки извлекаются, на их место устанавливаются стойки из комплекта и надёжно прикручиваются;
  Передняя пневматическая стойка, установленная вместо штатного амортизатора
• пневматические линии подключаются к компрессору, ресиверу и управляющему блоку в соответствии с инструкцией, после чего шланги выводятся через отверстие в багажнике;
• получившаяся воздушная магистраль выводится в моторный отсек и подключается;
  Воздушные шланги, выведенные в моторный отсек машины

Видео: установка подвески на Mercedes Viano

Управление пневмоподвеской

Контроллер пневмоподвески, установленный в салоне машины

Любая качественная пневмоподвеска снабжается контроллером, который устанавливается в салоне. На его дисплее водитель может видеть как давление как в пневмоподушках, так и в ресивере. Единицы измерения давления автовладелец может выбрать по своему усмотрению.

Блоки управления качественных четырёхконтурных подвесок позволяют водителям выбирать из нескольких предустановленных режимов с определённым клиренсом (в частности, у пневмоподвески Air-Lift, о которой речь шла выше, таких режимов 8).

Выбрать необходимый режим водитель может буквально одним щелчком кнопки.

Более того, со временем водителю вообще не потребуется щёлкать кнопками, так как система постепенно «изучит» машину, «привыкнет» к условиям её эксплуатации, к стилю вождения автовладельца и будет сама держать оптимальное давление в пневмоподушках.

Отключение пневмоподвески производится с того же контроллера. При отключении система устанавливает среднюю величину дорожного просвета, после чего пневмоподушки начинают работать как обычные пружинные амортизаторы.

Рекомендации по эксплуатации пневматической подвески

Пневматические амортизаторы — главное достоинство пневмоподвесок. Но они же являются их слабым местом. Особенно отчётливо этот момент проявляется тогда, когда машина эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным.

У пневмоамортизаторов есть 2 врага: песок и холод.

• если планируется эксплуатировать машину там, где много песка и грязи, то требования к материалу пневмоподушек значительно повышаются, поскольку попавшая на них грязь неизбежно начнёт работать как абразивный материал, значительно сокращая срок службы подушек. Рекомендация проста: ставить только качественные системы от проверенных производителей. Самоделки в такой ситуации использовать нельзя;
  Пневматический амортизатор, износившийся из-за песка и грязи
• низкие температуры (- 35°С и ниже), являющиеся обычным делом для нашей страны, тоже серьёзно вредят подвескам: резина пневмоподушек, подвергающаяся деформации на таком морозе, постепенно начинает трескаться. В результате один или несколько амортизаторов могут выйти из строя прямо на ходу, что ведёт к потере управления и может стать причиной ДТП. Рекомендация: в сильный мороз по возможности снизить клиренс до минимума. Это уменьшит свободный ход амортизаторов, а следовательно, снизит степень их деформации при низкой температуре и продлит срок службы резины;

Самостоятельная установка пневмоподвески — задача для продвинутых автомобилистов, которые точно знают, что делают. Новичку, севшему за руль только вчера, такая задача явно не под силу. Но и бывалые автолюбители тоже допускают ошибки.

Самая распространённая — самоделки, созданные на подушках, заказанных через интернет из Китая. Качество резины в таких «изделиях», как правило, оставляет желать лучшего.

А о том, к чему могут привести проблемы с управлением, уже написано выше.

• Алексей Степанов
• Распечатать

Как собрать и установить пневмоподвеску своими руками

О подвесках можно спорить до бесконечности. Кто-то высказывается за современную «пневматику», а кто-то — за пружинную «классику». Однако все автолюбители сходятся на том, что пневмоподвеска действительно придаёт машине дополнительную устойчивость и проходимость. Некоторые из них при желании и наличии базовых навыков могут сделать и установить её на авто своими руками.

Что такое пневмоподвеска

Пневматической подвеской называют подвеску такого типа, которая может регулировать клиренс автомобиля. При этом регулировка производится либо в автоматическом режиме, либо принудительно, однако приложения физической силы водителя не требуется.

Изначально пневмоподвески использовались только для оснащения грузовых транспортных средств, чтобы придать им дополнительную устойчивость и повысить величину дорожного просвета.

Однако в последнее время подвески этого типа стали устанавливаться на легковые авто.

Амортизаторы приобретают более солидные размеры и вес

Конструктивно пневмоподвеска отличается от обычной пружинной тем, что в её составе имеются сразу несколько вспомогательных элементов:

• компрессор для нагнетания воздуха;
• ресивер, в котором находится сжатый воздух;
• системы для распределения воздушных потоков.

Действие пневматической подвески в автомобиле организовано следующим образом: сначала компрессор нагнетает необходимое количество воздуха в ресивер. После этого воздух под определённым давлением выводится из ресивера через клапаны. Количество воздуха и степень его сжатости, а также диаметр клапанов для каждой модели автомобиля подбираются индивидуально.

Четыре стойки, компрессор, ресивер и контроллер

Главное достоинство пневмоподвески в том, что она делает машину более устойчивой как во время движения по неровной дороге, так и при скоростном преодолении поворотов.

К тому же водитель может настроить любую высоту и жёсткость подвески, то есть обеспечить более плавный ход по любым покрытиям.

Помимо этого, использование пневматической подвески позволяет ощутить и другие преимущества такого оснащения:

• оптимизация управления транспортным средством;
• доступность самостоятельной регулировки работы подвески в зависимости от дорожных условий и привычек водителя;
• персонализация автомобиля — можно поднять кузов на максимальную высоту или опустить его ниже рекомендуемого производителем уровня;
• практичность — даже в морозы эксплуатационные характеристики пневмоподвески сохраняются на обычном уровне.

На сегодняшний день стоимость автомобилей с пневматическими подвесками выше, чем авто, которые оснащены пружинными модификациями. Однако надёжность в использовании и ряд преимуществ говорят в пользу современных пневмоподвесок.

Имеет ли смысл менять пружинную подвеску на пневматическую

Имеющаяся статистика говорит о том, что большинство владельцев бюджетных транспортных средств недовольны управляемостью и стойкостью машин на поворотах. Замена обычной пружинной подвески на пневматическую способна сразу же изменить рядовые показатели движения:

• создать нужный клиренс;
• увеличить плавность хода засчёт повышения чувствительности;
• сделать поездки на авто более комфортными;
• устранить просадку кузова даже при максимальной загрузке.

Однако перед тем как менять обычную подвеску, например, на ВАЗе, рекомендуется просчитать и все недостатки такой замены:

• высокая стоимость пневматических подвесок в сборе;
• если выйдет из строя любой из элементов подвески (например, клапан, компрессор или ресивер), придётся менять всю систему — замена по запчастям будет невозможна;
• в отличие от пружинной, пневматическая подвеска хуже реагирует на смену температурных режимов и реакцию с дорожными химическими веществами.

Особенности использования гидро, пневмо- и обычной подвески

Не стоит забывать, что современные автомобили могут быть оснащены и гидравлической подвеской, которая работает благодаря специальной жидкости. Гидроподвеска считается более надёжной, чем пневматическая, так как предоставляет ресурс до 400 тысяч километров пробега. Однако гидравлические элементы чувствительны к уровню смазки и в случае высыхания выходят из строя.

Обычная пружинная подвеска обладает минимальной стоимостью и легко поддаётся ремонту или замене.

Когда как гидро- и пневмоподвески стоят дорого и в случае повреждений какого-либо элемента сразу весь узел теряет работоспособность.

Однако при сравнении гидравлической и пневматической подвесок большинство водителей выбирает «пневматику» благодаря её большей доступности и более широкому диапазону настроек.

Как сделать пневматическую подвеску своими руками и установить

Залог успешности этого предприятия в правильном выборе материалов и подготовке инструментов. Так, для работы потребуется стандартное оборудование, которое есть практически у каждого водителя:

• УШМ (болгарка);
• металлическая щётка;
• молоток;
• нож;
• герметик.

Выбор материалов потребует от мастера особенной изобретательности, так как иногда вместо дорогостоящих рекомендуемых изделий можно использовать доступные элементы. Для самостоятельного изготовления пневмоподвески нужно будет купить:

• стойки в комплекте (независимо от надёжности имеющихся стоек нужно будет приобрести новую пару);
• подушки пневмоподвески (самый бюджетный вариант — от авто «Скания» IV поколения);
• ресивер (можно существенно сэкономить на покупке этого элемента, если есть газовый баллон от ВАЗ 2109. Баллон уже содержит клапанный механизм на «обратку» и имеет стойкость к высокому давлению воздуха);
• две пары электромагнитных клапанов (оптимальный вариант — клапана с возможностью давления до 25 атмосфер);
• несколько различных трубок ПВХ и фитингов для их соединения. Важно подобрать трубки с диаметром 6 мм и 8 мм — они монтируются в разных частях системы;
• компрессор — один из главных элементов пневматической системы, к его выбору следует отнестись максимально ответственно: лучше не экономить на качестве;
• блок управления — подойдёт любой самый простой блок, главное, чтобы он был оснащён тремя тумблерами;
• манометр — рекомендуется купить сразу два устройства (одно монтируется между компрессором и ресивером, другое — в салоне по желанию водителя);
• отделитель влаги и масла — любой.

Подготовив весь необходимый материал и инструмент, можно приступать к сборке пневматической подвески.

Процедура изготовления

Передние стойки с пневматикой изготавливаются по более сложной схеме, чем задние. Поэтому приведём две технологии.

Сборка передних стоек

1. Со стойки сбить колпачок и зачистить болгаркой слой краски.

2. На стойку запрессовать переходник, для обеспечения максимальной мягкости можно добавить под него проставочные кольца.

3. К отверстиям для подачи воздуха в переходнике можно подвести фитинги или трубки с небольшим диаметром.

4. На стойку устанавливается пневматическая подушка. Необходимо заранее рассчитать высоту отбойника, иначе при сильном ударе на дороге пружинка можно выйти из строя.

5. Чтобы загерметизировать соединение используется медная пресс-шайба и герметик.

6. Далее на стойку крепится опорный подшипник. Зафиксировать его нужно таким образом, чтобы при повороте рулевого колеса шток не поворачивался внутри амортизатора.

7. Трубка для воздуха подключается в гнездо подушки.

8. Пневматическая передняя стойка готова к установке на машину. По такому же принципе изготавливается и вторая стойка.

Сборка задних стоек

1. Немного обрезать пружинную чашку и зачистить её от краски.

2. Нарезать резьбу под пневматику до конца штока стойки.

3. Перед тем как надеть на шток пневмоподушку, устанавливаем пресс-шайбу для герметизации.

4. Отбойник можно не устанавливать, в этом случае задняя часть машины будет опущена очень низко и при этом создавать уникальную плавность движения.

5. Пневмопружина должна быть запрессована на амортизатор до конца.

6. После этого можно делать подводку воздуха.

Видео: как собрать заднюю пару амортизаторов с пневмоподушками

Порядок установки

Чтобы установить новые подвески, нужно будет для начала демонтировать с автомобиля стойки. С этой процедурой может справиться даже начинающий водитель — достаточно поддомкратить машину. После чего работы необходимо будет вести по следующему порядку:

1. Установить стойку в уже существующее отверстие (допускается вариант создания новых отверстий).

2. Снять резинки и протянуть трубки для воздухоподачи. Закрепить трубки хомутами к кузову машины.

3. Баллон (ресивер) крепится на специальный кронштейн, который находится рядом с бензобаком.

4. Трубки от подушек выводятся по рулевым тягам. Их нужно будет завести в моторный отсек и сделать разводку на клапан сброса и клапан, который установлен на ресивере.

5. Далее пневматика соединяется с тумблерами блока управления.

6. После чего монтаж считается завершённым.

Видео: установка

Как проверить

Сразу же после установки самодельной пневматики на амортизаторы машины нужно будет убедиться в работоспособности системы. Для этого нагнетается давление до 8 атмосфер. На слух следует убедиться, что в системе нет утечек (не слышно характерного шипения воздуха).

После чего необходимо установить давление в системе для передних подушек 8 атмосфер, для задних — 6. Первый раз лучше не торопиться с нагнетением воздуха, так как компрессор может перекачать систему.

Далее рекомендуется отрегулировать сход-развал автомобиля.

Управление пневматической подвеской

За управление пневматической подвеской отвечает блок управления. Обычно на нём до 8 кнопок, каждая из которых позволяет регулировать как одну определённую стойку, так и все амортизаторы в комплексе.

Для этого в салон автомобиля устанавливается контроллер, который передаёт водителю показатели с каждой подушки.

В зависимости от дорожной ситуации водитель может как увеличить давление воздуха в подушке, так и сократить, при этом клиренс транспортного средства будет увеличен или уменьшен.

Удобная индикация показывает давление в каждой подушке

Для того чтобы отключить работу пневмоподвески, достаточно нажать на соответствующую кнопку на контроллере. Сразу же после выключения система установит средние показатели клиренса, а подушки начнут работать как обычные амортизаторы на пружинах.

Рекомендации по эксплуатации

Для ежедневной эксплуатации в самых разных условиях пневматические подвески показывают удивительную стойкость и практичность. Независимо от характеристик дорожного покрытия водитель чувствует плавность и мягкость хода машины.

Однако у пневмоамортизаторов есть два слабых места — это низкие температуры и песок. Поэтому, если приходится эксплуатировать машину в сильный мороз (-35 градусов), рекомендуется сократить дорожный просвет до минимума.

Эта мера сможет защитить резиновые элементы от разрывов и обеспечит стабильность хода. В условиях бездорожья, где автомобиль подвергается налипанию грязи и песка, подушки могут быстро выйти из строя.

Предотвратить неисправности можно только одним способом: использовать для оснащения машины качественные пневмосистемы.

Таким образом, чтобы собрать пневмоподвеску и установить её на автомобиль, требуется не только много времени и сил, но и обладание минимальным опытом. Новичку навряд ли будет под силу самостоятельное изготовление пневматики. Однако даже при наличии опыта и специальных знаний лучше не пренебрегать советами бывалых автолюбителей и использовать только дорогие и надёжные комплектующие.