Резкое падение компрессии, повышение расхода горючего и масла, проблемы с запуском двигателя — всё это может указывать на износ силового агрегата. Как правило, в этой ситуации либо поршневые кольца нуждаются в замене, либо приходится растачивать и гильзовать блок цилиндров.
Диагностика износа
Ресурс поршневых колец бывает разным. Всё зависит от конкретной модели автомобиля. Например, для моторов ВАЗ — он составляет около 150-200 тыс. км пробега. Естественно, тяжёлые условия эксплуатации с частыми перегревами ДВС, применение некачественного масла, несвоевременное обслуживания двигателя приводят к более раннему выходу деталей из строя.
Признаки износа легко обнаруживаются:
- постоянный сизый выхлоп, что объясняется некачественным съёмом масла со стенок цилиндров и выгоранием — капли смазки ощущаются рукой, если поднести её к глушителю при работающем моторе;
- повышение давления газов в поддон двигателя, которое приводит к неожиданному загрязнению воздушного фильтра, карбюратора, утечке под сальники и прокладки — объясняется пропуском газов, образованных в ;
- сильный дым из отверстия вентиляции картера — станет заметно, если скинуть крышку воздушного фильтра или шланг с сапуна.
Об износе элементов судят и по косвенным признакам: чёрным свечам зажигания, повышенному расходу горючего, троению ДВС и падению его мощности. Также наблюдаются провалы газа, шум при работе мотора, жор масла. Обнаружив это, надо срочно провести замер и анализ компрессии между поршнями и его цилиндрами.
Ещё один способ диагностики часто используется мотористами в СТО. Опытные мастера выявляют износ поршневой группы визуально. Они внимательно следят за работой силового агрегата — если заметно трясётся рычаг КПП, появляются нехарактерные шумы и стуки, это подтверждает догадку.
Также специалисты умеют быстро понять — мотор дымит из-за колец или колпачков. В последнем случае симптом похожий, но при резком надавливании акселератора клубы белого дыма увеличиваются.
Несколько иначе ведёт себя движок при закоксовании поршневых уплотнителей — автомобиль дымит во время нагрузки, когда машина поднимается в горку.
Одновременно при залегании деталей силовой агрегат теряет мощность, свечи покрываются чёрным нагаром.
Важно понимать, что возможно залегание или повреждение только маслосъемных уплотнителей. Компрессионные же в это время нормально работают. Тут уже двигатель не потеряет компрессию, но начнёт расходовать в больших количествах смазку и сильно дымить.
Износ поршневых колец обычно — это их залегание или потеря упругости. Происходит такое в результате использования некачественного масла. Двигатель начинает перегреваться, канавки поршня закоксовываться. Элементы перестают выполнять свои функции — уплотнять камеру сгорания, защищать от перегрева и регулировать толщину плёнки моторного масла.
Подготовка: необходимый инструмент
Важнейший этап любой работы, а по двигателю тем более — это подготовка. Потребуются следующие инструменты:
- гаечные ключи;
- набор головок с трещоткой;
- канавочник для или обломок проволоки — подойдёт также пилочка для ногтей;
- специальные щипцы для снятия и установки — если не удалось найти, подойдёт тонкая отвёртка с плоским жалом;
- универсальная хомутовая оправка для установки с затяжным воротком.
В некоторых случаях, если одновременно будет проводиться регулировка двигателя, нужно приспособление для определения верхней мёртвой точки поршня.
Выбор, покупка новых поршней
По выбору нового комплекта поршневых элементов есть грамотная инструкция:
- обращайте внимание на внешний вид упаковки — должна иметься вся информация о производителе, материале;
- осмотрите сами уплотнительные элементы — должна быть промаркирована верхняя сторона, на поверхностях никаких дефектов;
- проверьте наличие инструкции, в которой описывается правильная .
Никогда не верьте продавцам, утверждающим, что изъяны на поверхностях деталей притрутся. Это откровенная ложь, от такой покупки откажитесь!
Искать комплект поршневых колец легче через интернет-магазины. Здесь удастся найти оригинальные изделия и заменители — цена поршневых колец дубликатов значительно ниже. Искать можно по VIN автомобиля или кодам старых деталей. Также имеется возможность подбора элементов по техническим данным двигателя.
Обычно выбор усложняется из-за материала. Чугун или сталь — что лучше? Кроме того, кольца могут покрываться защитным молибденовым, хромовым слоем.
Очевидно, что последние будут стоить на порядок выше, так как имеют априори больший эксплуатационный ресурс. Стальные легированные изделия желательно устанавливать на турбированные моторы — обязательно с защитным покрытием.
В стандартных случаях, если двигатель маломощный — более доступные, чугунные.
Что касается разницы между тонкими и толстыми изделиями. Отметим, что тонкие уплотнительные элементы выпускает ограниченное количество фирм. Стоят они дороже, предназначены для моторов, набирающих свыше 6 тыс. об/мин. Они — нестандартные. Поэтому надо понимать, что ресурс их меньше стандартных толстых.
Лучше всех производят поршневые кольца двигателя немецкие Mahle, Victor Reinz, Kolbenschmidt. Конкуренцию им составляет также японская компания Riken. Эти бренды нещадно подделывают, что нередко приводит к казусам. Поэтому следует действовать по инструкции, приведённой выше. Полезно будет ещё заранее узнавать о защитных фишках производителя, которые регулярно обновляются.
Видео: замена поршневых колец
Моторист показывает, как снимают старые и собирают новые кольца напоршни Honda CR-V RD1. Рекомендует уделять внимание конусности, хрупкости, разнице между компрессионным и маслосъёмным изделием, зазору в каждом замке. Все запчасти должны быть сухими и чистыми. Инструкция полностью для «чайников» — новичков, которые впервые это делают.
Хорошо учит, как находить правильную сторону детали. Как правило, верхняя сторона всегда маркируется производителем. Однако, если это б-у изделие или буквы T нет по какой-то другой причине, рекомендует обратить внимание на цвет поверхности. Нижняя часть уплотнителя обычно блестит, верхняя — матовая.
Инструкция: замена колец
Сначала автомобиль подготавливается: обесточивается аккумулятор, сливаются антифриз и масло из поддона картера. Затем проводится замена поршневых колец, одним из традиционных способов — со снятием ДВС и без демонтажа.
Вытаскивать мотор приходится для расточки гильз под следующий ремонтный размер, если на стенках цилиндров имеется выработка — царапины, задиры и другие изъяны.
Это легко проверить, сняв только ГБЦ и визуально осмотрев состояние втулок.
В остальных случаях, когда никаких дефектов нет, проводится обычная замена без демонтажа:
- снимается поддон картера;
- демонтируется маслонасос — проверяется и в случае износа, заменяется;
- откручиваются крышки шатунов — обязательно маркируются места родных крышек, так как менять их местами нельзя;
- элементы вместе с поршнями двигателя выталкиваются вверх;
- уплотнительные детали вытаскиваются щипцами.
На этой стадии можно окончательно проверить состояние цилиндров. Если кольца сточены неравномерно, скорее всего, цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В любом случае, они нуждаются в ремонте.
Крышки для шатунов, как и сказали выше, надо помечать. Это легко делается на листе бумаге, где рисуются цилиндры двигателя и маркируются под определённый номер. После снятия бугель и его гайки, допустим, под цифрой 3, ставятся на соответствующее место.
Дальнейшие действия, если износ колец равномерный:
- удалить нагар из канавок и днища — это называется ;
- установить сначала маслосъёмный элемент;
- затем поставить компрессионные — сначала второе, потом первое.
Во время установки второго компрессионного и маслосъёмного элемента надо действовать крайне аккуратно! Они хрупкие, так как строгие требования по прочности к ним не предъявляются. Часто при сильном нажатии и обжимании они трескаются и ломаются. Первое компрессионное кольцо сломать практически невозможно.
Особое внимание надо уделить стыкам колец. Для компрессионных колец отечественных двигателей по паспорту он равен 0,45-0,60 мм. Промежуток между концами маслосъёмных элементов несколько выше.
Кроме того, зазор поршневых колец не должен стоять в одну вертикальную линию. Желательно располагать каждый под углом 120° по отношению к предыдущему.
Это делается намеренно, чтобы препятствовать прорыву газов в картер.
Далее поршни ставятся обратно в цилиндры. Понадобится хомутовая оправка или обжимка, иначе элементы помешают нормальной установке поршневых колец. Как правило, оправка бывает универсальной.
Однако фанаты этого дела располагают специальным инструментом, изготовленным под конкретный размер поршневых колец. Это приспособление обжимает детали, после чего поршень легко вгоняется на своё место постукиванием по днищу.
Перед этим внутренняя поверхность цилиндра (гильза) смазывается автолом.
Крайне важно суметь правильно установить шейку коленвала в верхнее положение. Это делается прокручиванием. Есть также специальное приспособление для определения ВМТ крайнего поршня.
На завершающем этапе двигатель проверяется. Он заводится, ему даётся время «порычать» на холостых оборотах. Если всё стабильно, нет перепадов и нехарактерного стука, операция по замене окончена. Однако новые детали должны приработаться, поэтому мотор надо прежде обкатать. Чем грамотнее это будет сделано, тем дольше прослужит силовая установка автомобиля.
Обкатывают машину не больше 2000-3000 километров, перед этим прогрев ДВС до рабочей температуры на ХХ. За время поездки нельзя сильно нагружать двигатель.
В автомобиле кроме водителя никого не должно быть. На подъёмы, особенно затяжные, не заезжать. Идеально будет выбрать ровный отрезок асфальта.
Также не рекомендуется повышать обороты выше 3000 — на первой тысяче это вообще категорически запрещено!
Примерная стоимость замены и сроки в автосервисах
В среднем цена замены в СТО варьируется в пределах 7-25 тыс. рублей. Конкретно это зависит от типа двигателя, его состояния, моделей используемых колец и необходимости дополнительного ремонта. К примеру, если в ходе замены выявились проблемы с цилиндрами, то в сервисе возьмут дополнительно за расточку.
Что касается прайс-листа одной лишь замены колец, то примерно он выглядит так:
- легковые автомобили отечественного производства — 7 тыс. рублей;
- иномарки типа седан, хэтчбек, купе — 10 тыс. рублей;
- внедорожники, микроавтобусы — 15 тыс. рублей.
По времени это занимает 1-2 дня, если не нужно ничего растачивать. Конечно, здесь опять всё зависит от конкретного автосервиса, его загруженности.
Заменить поршневые кольца удастся легко своими руками. Только нужно действовать строго по инструкции, желательно — под руководством опытного человека.
Замена компрессионных колец: расположение колец, проверка, этапы подготовки и пошаговая инструкция
В процессе эксплуатации двигателя внутреннего сгорания происходит неизбежный износ его составных частей.
При капитальном ремонте мотора обязательно меняют поршневые кольца для восстановления динамических характеристик силового агрегата.
Они отвечают за образование необходимой компрессии, а также удаляют излишки масла со стенок цилиндров. Неудовлетворительное состояние элементов приводит к снижению мощности и увеличению расхода топлива.
Что такое поршневые кольца?
Поршневые кольца (ПК) — неотъемлемый компонент двигателя внутреннего сгорания (за исключением роторного) либо компрессора. Они служат для создания оптимальных условий работы цилиндропоршневой группы (ЦПГ). Элементы выполняют 3 функции:
- Герметизируют камеру сгорания. ПК создают необходимое давление во время движения поршня при такте сжатия и препятствуют прорыву дымовых газов в картер после воспламенения рабочей смеси.
- Отводят тепло от поршня к стенкам цилиндра. Плотный контакт в местах соединения компонентов обеспечивает хорошую теплоотдачу, предотвращая перегрев и образование задиров.
- Регулируют толщину масляной плёнки. В моторах с раздельной смазкой ПК удаляют излишки жидкости со стенок цилиндров.
Изготавливают кольца из высококачественного серого или ковкого чугуна либо легированной стали. Первые дешевле и легче прирабатываются.
Стальные долговечней, прочней и хорошо отводят тепло, но притираются они плохо, что вынуждает наносить на них дополнительное антифрикционное приработочное покрытие. В современных двигателях применяют чугунные ПК с молибденовым напылением.
Дополнительное покрытие обладает противоизносными свойствами, что обеспечивает увеличение межремонтного периода.
По конструкции кольца бывают компрессионные и маслосъёмные. Первые обеспечивают герметизацию камеры сгорания. На поршень устанавливают 2, реже 3 кольца. Увеличение их числа приводит к незначительному увеличению степени уплотнения, тогда как потери на трение возрастают значительно.
Поперечное сечение верхних компрессионных колец имеет прямоугольную форму. На нижних ПК делают скос для улучшения приработки и формирования масляной плёнки требуемой толщины. Независимо от формы профиля компрессионные кольца маркируют для правильной установки в канавках поршня.
Маслосъёмные ПК предназначены для удаления лишнего моторного масла, которое смазывает поверхность цилиндра, поршня и компрессионные кольца. Они изготовлены так, чтобы оставлять тонкую плёнку смазывающего вещества, собирая излишки и направляя их в дренажные отверстия, после чего жидкость стекает в поддон. Делают их цельнолитыми из чугуна либо составными из легированной стали.
Признаки износа поршневых колец
Износ или поломку ПК можно диагностировать только после полной разборки двигателя. От их состояния зависит величина компрессии, по которой можно определить общую изношенность мотора. При сильном износе ЦПГ увеличивается давление картерных газов. Предварительно оценить состояние ПК и что их нужно оперативно менять, можно по косвенным признакам:
- потере мощности;
- затруднённом запуске;
- увеличению расхода топлива и масла;
- появлению синего или серого дыма из выхлопной трубы.
Снижение крутящего момента и повышенный расход горючего — основные причины, которые вынуждают владельцев менять кольца либо выполнять комплексный ремонт ДВС. Проблемы с кольцами возникают вследствие их износа либо перегрева двигателя. В последнем случае ухудшение рабочих характеристик возможно даже у новых силовых агрегатов.
Повышенный расход масла возникает по причине того, что изношенный ПК не снимает жидкость со стенок цилиндров, а активно пропускает смазку через неплотности в камеру сгорания. В результате происходит сгорание лубриканта и загрязнение продуктами горения двигателя. Происходит закоксовка, которая приводит к деградации мотора и его компонентов.
Чрезмерное потребление горючего при износе ЦПГ возникает из-за снижения компрессии и мощности. В этом случае водитель продолжает ездить в привычном режиме, компенсируя потерю крутящего момента нажатием на педаль акселератора.
В результате в двигатель поступает перенасыщенная топливная смесь, которая сгорает не полностью.
Эксплуатация мотора в таком режиме нежелательна — остатки горючего могут попасть в картер, где смешаются с маслом, что приведёт к ухудшению его свойств.
Какие инструменты потребуются?
Перечень необходимого инструмента и инвентаря для замены колец на двигателе индивидуален для каждого автомобиля. В общем случае необходимо подготовить:
- Комплект рожковых и накидных ключей размером от 6 до 24 мм.
- Набор шестигранных головок с воротками и удлинителями. Для машин иностранного производства понадобятся ещё инструмент типа TORX ходового типоряда.
- Крестовые, прямые отвёртки и плоскогубцы.
- Измерительный и контрольный инструмент. Для замеров используют микрометры, нутромеры и индикаторные головки.
- Специализированный инструмент для работы с головкой блока цилиндров и ЦПГ.
Кроме основного инструмента автомеханику потребуется дополнительный инвентарь. При полном демонтаже мотора используют подъёмный механизм, рассчитанный на вес силового агрегата, ёмкости для промывки деталей. Кроме того, необходимо подготовить сосуды для слива охлаждающей жидкости, моторного масла и обустроить место для хранения деталей.
Подготовительный этап
Замену колец ДВС осуществляют двумя способами: с полным или частичным демонтажом двигателя. Какой метод использовать, определяют на подготовительном этапе после снятия головки блока и выполнения геометрических измерений цилиндров. Значительная выработка однозначно свидетельствует о необходимости демонтажа с последующей расточкой и хонингованием в ремонтный размер. Процедура сопровождается установкой новых поршней большего диаметра.
На подготовительном этапе производят частичную разборку двигателя. Последовательность работ:
- Снимают аккумуляторную батарею, сливают технические жидкости.
- Демонтируют корпус воздушного фильтра, элементы системы питания (карбюратор, дроссельную заслонку, насос высокого давления и топливную рампу).
- Откручивают свечи и катушку зажигания (форсунки для дизельных двигателей).
- Отсоединяют коммутирующую электропроводку с датчиков и сенсоров.
- Снимают клапанную крышку (или несколько в зависимости от конструкции двигателя).
- Разбирают привод ГРМ (снимают ремень или цепь, приводные звёзды или зубчатые шкивы).
- Демонтируют распределительный вал вместе с толкателями.
- Откручивают и снимают головку блока цилиндров.
Последовательность и характер разборки может отличаться для разных конструкций двигателей. Установка поршневых колец на бензиновый мотор или дизель принципиальных отличий не имеет. После демонтажа головки оценивают состояние зеркала стенок цилиндров.
На поверхности металла не должно быть задиров, царапин и явных признаков износа. Цилиндры измеряют в нескольких местах нутромером для определения критической выработки.
На основании визуального и инструментального контроля делают заключение о необходимости полного демонтажа блока и его последующей расточке.
Выбор колец
Современный рынок автомобильных комплектующих предлагает широкий ассортимент ПК для всех моделей двигателей. Однако среди этого разнообразия часто встречаются контрафактные и некачественные изделия. Качество и надежность поршневых колец и других деталей ЦПГ кардинально влияют на срок службы двигателя, так что к их выбору нужно подходить серьезно.
При покупке ПК желательно отдавать предпочтение официальным деталям, реализуемым через сервисные центры автопроизводителя. Желающим сэкономить и купить аналоги стоит учесть рекомендации по выбору колец:
- Устанавливают на моторы с пробегом чугунные кольца: они лучше притираются и меньше изнашивают стенки цилиндра.
- На внешней грани компрессионного ПК должна быть фаска, а торцы иметь закругление.
- Кольцо измеряют микрометром в сомкнутом положении.
- На поверхности должна присутствовать маркировка в строго определённом месте. Если она располагается на разных участках, это свидетельствует о подделке.
- Детали должны быть уложены в фирменную упаковку с обозначением модели двигателя, номера комплекта и размера колец.
Если на поверхности кольца обнаружены незначительные дефекты, покупать такой расходник не стоит. В процессе притирки они никуда не исчезнут, но могут сталь причиной разрушения кольца и привести к серьёзной поломке.
Этапы замены колец
Последовательность замены зависит от способа ремонта: с расточкой блока или без. В последнем случае необходимо снять масляный поддон, открыв доступ к кривошипно-шатунному механизму. Последовательность замены колец, не снимая двигатель:
- Откручивают гайки крепления шатунных крышек. Последние укладывают последовательно, чтобы установить их на то же место.
- Извлекают ЦПГ в сборе, маркируя, в каком цилиндре они стояли. Затем необходимо снять старые кольца с поршней, контролируя размер их сечения. Чрезмерные отклонения свидетельствуют о наличии овальной выработки в цилиндре, которую устранить возможно только расточкой блока.
- Очищают поверхность поршня от коксовых отложений и нагара. Отдельное внимание уделяют кольцевым канавкам, в которые будут установлены новые компоненты.
- Контролируют температурный зазор в замке кольца. Для этого их поочерёдно вставляют в соответствующий цилиндр и с помощью щупа измеряют расстояние между торцами ПК. Если зазор меньше регламентированного, края подтачивают напильником. В случае, когда расстояние превышает нормативное значение, пробуют другое кольцо. Если расходники не подходят, возможно потребуется расточка блока в ремонтный размер.
- Подогнанные кольца устанавливают в соответствующие канавки поршня. Начинают с нижнего маслосъёмного. Для этого желательно использовать специальный разжимной инструмент. Если его нет, можно аккуратно установить детали, разжимая их отвёрткой или надевая на полоски жести, закреплённые на поршне. Устанавливать ПК нужно крайне аккуратно: их можно сломать либо поцарапать поверхность поршня.
- Собранные ЦПГ устанавливают в соответствующие цилиндры. Для этого кольца сжимают специальной оправкой, чтобы они беспрепятственно вошли в цилиндр.
- Сборку мотора выполняют в обратной последовательности.
Когда без расточки блока обойтись нельзя, выполняют полный его демонтаж. Для этого снимают всё навесное оборудование: стартер, генератор, компрессор кондиционера и насос ГУР (если они есть).
Затем откручивают блок от коробки скоростей и вибропоглащающих подушек, извлекают его из моторного отсека. Вне автомобиля его полностью разбирают, проводят дефектовку и отправляют на расточку.
Дальнейшая установка колец аналогична сборке на месте.
Частые ошибки
Распространённая ошибка при замене ПК — установка новых в изношенные цилиндры. Происходит это для экономии времени и финансов: расточка блока — более длительный и дорогостоящий процесс, чем простое обновление ЦПГ.
В этом случае значимого результата достигнуть не получится, но можно повредить стенки цилиндров ещё больше. Кроме того, кольца часто лопаются на высоких оборотах из-за неравномерности распределения концентраций напряжений.
Ещё одна грубая ошибка — установка колец зазорами друг напротив друга. Такая конфигурация приводит к локальному перегреву поршня и интенсивному износу цилиндра.
Горячие дымовые газы распределяются неравномерно, а постоянно проходят по одному участку, что негативно сказывается на температурном распределении.
Кроме того, упругость одинаково направленных колец сильнее воздействует на стенки цилиндров, интенсивнее изнашивая их.
Обкатка двигателя после замены
После ремонта необходимо убедиться в работоспособности силового агрегата. Его заводят и дают поработать на холостых оборотах некоторое время.
Одновременно с этим контролируют температуру охлаждающей жидкости и давление масла. При отклонении этих параметров от нормы двигатель немедленно глушат и устраняют причину возникновения нарушения.
Устойчивая работа мотора свидетельствует об успешном выполнении ремонта.
Новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат. Притирка происходит за 2–3 тысячи километров и в этот период необходимо соблюдать ряд правил:
- Двигателю не дают полную нагрузку. Машина должна быть максимально облегчена, в идеале водителю следует ездить в одиночку.
- Стоит избегать затяжных подъёмов.
- Не допускается раскручивание коленвала выше трех тыс. об./мин. (на протяжении первой тысячи километров).
- Двигатель обязательно прогревают перед поездкой.
Восстановить мощностные характеристики и заменить поршневые кольца вполне возможно своими руками. Чтобы самому поменять расходники правильно, необходимо действовать строго по инструкции и желательно под руководством опытного автомеханика.
Замена поршневых колец не снимая двигатель, видео, своими руками
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка).
Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания.
Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром.
Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».
«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.
Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
- снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
- слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
- снять маслозаборник;
- провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
- открутить крышку шатуна и снять ее;
- вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
- очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
- каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
- поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
- одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
- произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька».
Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна.
Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно.
Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа
Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.
В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно.
К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.
О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.
Вкратце, схема процедуры такова:
- демонтируется головка блока цилиндров;
- проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
- затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.
Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.
Прежде чем ставить новые кольца
Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.
Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.
На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.
Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.
Подготовительный этап
Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.
Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.
Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.
Замена поршневых колец
Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.
Следующий этап – непосредственно, замена поршневых колец. Проще всего произвести замену, если имеется съемник поршневых колец. Он представляет собой щипцы, разжимающие кольца.
Главное – не переусердствовать и не разжать слишком сильно, поскольку они могут попросту сломаться. Если же приспособление для установки поршневых колец взять негде, можно обойтись тонкой отверткой с плоским жалом.
Задача, конечно, усложнится, но справиться с ней можно. Ставить их необходимо с осторожностью, чтобы не поцарапать поршни отверткой.
Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении.
В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит.
Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.
После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.
Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные.
Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие.
При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.
При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.
Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры.
Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер.
При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.
Проверка работоспособности и обкатка мотора
После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.
Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:
- мотор нельзя сильно нагружать;
- по возможности следует избегать полной загрузки автомобиля (в идеале водитель должен ездить в одиночку);
- не желательно преодолевать затяжные подъемы;
- категорически нельзя, особенно в течение первой тысячи километров поднимать обороты коленвала выше трех тысяч;
- перед поездкой двигатель нужно прогревать.